На главную

ГРЕЦИЯ (комбинированное путешествие).

III. АФИНЫ.

 

 

7.10.2007

Поспал на борту ferri часа четыре. Просыпаюсь – как раз за окном огни, и я снова узнал по очертаниям мыс Сунион. Весьма узнаваемое место. Ferri (паром) идёт ровно, только чуть-чуть подрагивает – может от волн, может от работы механизма двигателя. Качки нет – куда там! Швартуется в Пирее – очень мягко, никакого толчка не ощущается. Выхожу на причал.

Ещё темно. От ferri до метро курсируют бесплатные автобусы. Еду в автобусе, запоминая маршрут. Маршрут оказался очень простым – несколько сотен метров по прямой. Дальше интересуюсь насчёт метро в киоске. Вход в метро находится метрах в двухстах.

Интерьер станции Пираеус в общих чертах обычен для станции метрополитена. Правда, находится здание станции и её перроны на уровне земли. Вся эта ветка метро является по сути надземкой. Помимо неё в Афинах есть и две подземные линии метро. Разовые билеты на надземную ветку отличаются от билетов на две подземных линии. В отличие от российских метро, в афинском метро по одному билету можно проехать несколько раз, но с тем условием, что заходить каждый раз в метро и перемещаться по нему можно лишь удаляясь от первоначальной станции в одном направлении. Действие такого билета прекращается через полтора часа после последнего компостирования.

Удобнее купить билет, действительный в течение одного дня на все виды городского транспорта без ограничения числа поездок («daily for all tipe of the metro»). Обошёлся такой билет в 3 евро. Привычных нам турникетов в афинском метро не существует. Вместо них аналогичным рядком стоят электронные компостеры. Ни автоматических створок на фотоэлементах, ни постоянно дежурящих у турникетов контролёров. Мне требуется всего лишь один раз сунуть билет в компостёр, на нём автоматически проставляется дата и ещё какие-то цифры. И можно свободно ездить по этому билету целый день, проходя свободно мимо компостеров. Только терять билет не следует, потому как контролёры в афинском метро не дремлют и могут проверить наличие билета в любой момент.

Народу ранним утром очень мало. Еду, ориентируясь по плану метро. В основном линия метро проложена по земле. Недаром местные жители именуют её «tram». Только станции здесь крытые, а сама линия метро нередко бывает углублена в землю.

Граффитчики в Пирее в плане испещрения стен преуспели не меньше московских и орловских, но негативной «энергетики» в пирейских художествах, как мне кажется, меньше.

Я едва не проехал мимо станции «Omonia». Благо, название станции выведено крупными буквами и как раз оказалось напротив окна остановившегося состава. Здесь перехожу на другую ветку – теперь на подземку. Как пройти, мне подсказывает местный житель. Инглиша он не знает, мы общаемся жестами и топонимами, но и этого оказывается достаточно для понимания.

Доезжаю до станции «Akropoli». Поднимаюсь в зал станции. Здесь в витринах за стеклом размещены предметы, обнаруженные при прокладке этой линии метро. Самые древние из них имеют возраст более 3,5 тысяч лет; они были обнаружены в захоронениях. В то время считалось, что нажитые человеком при жизни предметы, могут пригодиться ему в жизни загробной. Остальные экспонаты представлены предметами быта периода с 9 по 2 вв. до Р.Х. Они сгруппированы в витринах сообразно возрасту и назначению. Масляные лампадки, детская игрушка, терракотовая фигурка, фрагменты напольной мозаики, кувшины, амфоры, фрагменты керамики, грузила ткацкого станка, ступы с каменной толкушкой. Стоит пластиковая модель ткацкого станка, только какая-то совсем уж непонятная. Выборочно запечатлел экспонаты. Часть из них, насколько мне известно, представлена подлинниками, а часть – копиями. На английском медленно читаю о древнегреческих жилищах, ткачестве и прочих аспектах жизни античного поселения.

В кратце, древнегреческие жилища были небольшими, что резко контрастировало с общественными постройками. Жилище включало один или несколько внутренних дворов, иногда окружённых колоннами, и где находился античный алтарь. Из внутреннего двора можно было пройти в различные помещения (чем-то мне это напоминает планировку минойских дворцов). «Андрон» (выражаясь современный языком – гостиная) располагался на первом этаже, равно как и кухня, баня, складские помещения. Здесь также мог располагаться и магазин или мастерские. «Гинайконитис» представлял собой помещение, где проживали женщины и дети, здесь располагался очаг, поэтому «гинайконитис» располагался обычно ближе к центру жилища. В случае, когда жилище было двухэтажным, «гинайконитис» - как и спальни – располагался на верхнем этаже. Жизнь женщин в древних Афинах была сосредоточена в доме, и одним из основных их занятий было ткачество.

Экспозиция на станции «Акрополи»:

Чаши 17-16 вв. до р.Х.

Посуда конца 10 в. до р.Х.

Мраморные ступы и пестики

Посуда 5-3 вв. до р.Х. В центре – тарелка для рыбы.

Античные амфоры.

Лампадка, терракотовый rettle, детская игрушка.

 

Поднимаюсь из метро на поверхность. И оказываюсь, таким образом, непосредственно в Афинах. Ещё только светает. Акрополь возвышается поблизости. Толком не сориентировался, поэтому направился в восточном направлении вдоль северного склона Акрополя. У подножья Акрополя стоят три высоких подъёмных крана с длинными-длинными стрелами. Краны стоят между Акрополем и улицей, а стрела одного из них протянулась аж по другую сторону проезжей части. Краны эти стоят в связи с реставрационными работами, происходящими на Акрополе, и предназначены они для перемещения мраморных блоков между подножьем Акрополя и его вершиной.

Акрополь открывается в 800. У меня имеется полчаса. За это время можно осмотреть холм Ареопаг. Ареопаг расположен как раз напротив входа на Акрополь и представляет собой небольшую гранитную скалу. Он имеет очень интересную историю. В древности на холме находилось святилище, посвящённое богу войны Аресу. Посему холм так и назван. Согласно древнегреческой мифологии, первые судебные процессы в Афинах происходили именно на этом месте с участием богов. И поэтому в дальнейшем уголовный суд древних Афин – Ареопаг – располагался именно здесь, на одноимённом холме. Во времена царя Тесея здесь происходили весьма эксклюзивные по своему содержанию события, которые, впрочем, никому радости не доставили. Завязка мифологического сюжета происходила в древних Микенах. Адмета – дочь царя Эврисфея – захотела присвоить себе пояс царицы амазонок Ипполиты. И микенский царь Эврисфей отправил Геракла на очередной – девятый по счёту – подвиг, приказав ему добыть пояс Ипполиты. Проблемка заключалась в том, что это был не просто пояс, а дар бога Ареса и символ царской власти одновременно. А обитали амазонки то ли на самых дальних берегах Понта Эвксинского (Чёрного моря), то ли где-то в Малой Азии. Именно там находилась столица амазонок Фемискира. Как я понимаю, с греческого языка название города переводится буквально как «женщина-повелительница», так что это лишь греческое наименование поселения, а в оригинале оно могло называться и иначе. Геракл отправился туда не один, а набрал с собой целый отряд дюжих молодцов, в который каким-то образом затесался и Тесей.

Можно немного отвлечься от повествования, чтобы напомнить, что современные историки считают прообразом мифических амазонок представителей древних савроматов. Именно они наряду со скифами кочевали в древности в степях нижнего течения Дона. Савроматы разговаривали на языке, родственном персидскому. Их потомками являются, в частности, современные осетины. У савроматов царил матриархат. Женщины занимали главенствующее положение в обществе, они принимали участие в военных столкновениях и в охоте наравне с мужчинами. Более того, девушка-савроматка, согласно их обычаям, не имела права выйти замуж до тех пор, пока не убила трёх вражеских воинов. Хоронили женщин этого племени вместе с боевым конём и оружием. У скифов и савроматов имело место поклонение стальному мечу, как воплощению бога войны. Ежегодно скифы (и, по-видимому, савроматы) убивали каждого сотого пленника и его кровью поливали установленный на святилище меч, и святилища такие в степи существовали в нескольких местах. До поры до времени савроматы и сарматы (те же племена более позднего времени и несколько иного социального устройства) были самой грозной военной силой в степи. Поначалу основу савроматского войска составляла легковооружённая (луками, стрелами, короткими мечами-акинаками) и очень подвижная конница, а с I в. н.э. основной ударной силой сарматов стала тяжеловооружённая конница – катафрактарии. Их военная тактика позволяла одерживать победу в столкновениях с самыми разными противниками, включая римских легионеров. В 512 г. до н.э. скифы в союзе с савроматами почти полностью уничтожили войско персидского царя Дария. Полагают, что тремя веками позже именно сарматы  частично истребили скифов, до этого обитавших в восточном Причерноморье (а остальных скифов изгнали оттуда). В IV в. н.э. аланов (к этому времени сарматы назывались уже так) вдребезги разгромили гунны во время их опустошительного вторжения в Европу. После чего часть алан ушла на Северный Кавказ, а часть вынуждена была направить свой путь до Пиренейского полуострова, где они на непродолжительное время закрепились в провинции, получившей при этом название Каталония.

Однако вернёмся в античное время. Геракл, разумеется, добрался до Фемискиры Он был благосклонно принят Ипполитой. Рассказал ей, что не по своей воле прибыл за поясом, а выполняя волю царя Эврисфея. Ипполита согласилась подарить ему свой пояс – как утверждает миф – по собственной доброй воле. Однако богиня Гера, приняв вид амазонки и утверждая, что Геракл прибыл с дурными намерениями, подговорила  амазонок напасть на отряд Геракла. Что и произошло. В ходе военной стычки потери понесли обе стороны, но в конечном итоге Геракл and K° победил. Он сжёг Фемискиру и взял в плен двух царственных особ – Меланиппу и Антиопу. Затем он предоставил Меланиппе свободу в обмен на пояс Ипполиты. А Антиопу подарил Тесею в качестве награды. Затем Геракл привёз Эврисфею пояс Ипполиты и получил таким образом «в зачёт» девятый по счёту подвиг, пусть и сомнительный с точки зрения какого-либо смысла. Тесей же привёз Антиопу в Афины и женился на ней. Став царицей Афин, Антиопа снискала любовь афинян. Тем временем, амазонки на своей родине полагали, что Антиопа находится в Афинах в тяжёлом рабстве. Такое мнение совсем не удивительно, учитывая, что образ жизни амазонок в корне отличался от образа жизни афинянок. Да и сожженная Фемискира вызывала мысль о мщении. Они собрались в войско и заявились в Афины. Точнее сказать, ворвались туда. Жители Афин укрылись на Акрополе и оттуда наблюдали, как амазонки на Ареопаге приносили жертвы богу войны – по греческим представлениям, разумеется, Аресу. Афиняне совершали вылазки, чтобы прогнать амазонок, но безуспешно. Антиопа принимала участие в этих вылазках вместе с Тесеем – на стороне афинян. Закончилось всё это действие безо всякого хэппи-энда. В ходе решающего сражения копьё одной из амазонок пробило Антиопу, после чего сражение прекратилось. Обе стороны схоронили погибшую царицу, после чего амазонки удалились восвояси.

В I в. н.э. Ареопаг стал местом действия исторического события. Именно здесь апостол Павел читал проповедь афинянам. Первым представительным жителем Афин, принявшим христианскую веру, стал судья Дионисий Ареопагит. В связи с этим событием на гранитной стене холма установлена мемориальная доска с текстом проповеди апостола Павла.

Веками позднее – в середине – 16 в. – на Ареопаге был сооружён храм Дионисия Ареопагита, но в самом начале 17 в. он разрушен землетрясением. Поэтому до настоящего времени постройка не сохранилась.

На Ареопаг можно подняться по одной из двух лестниц. Одна из них представляет собой вырубленные в скале скользкие ступени. Другая являет собой сугубо современную конструкцию. Вершина холма представлена голой скальной поверхностью. Зато с неё открывается вид на Афины. Хорошо виден холм Филопапа, холм Ликавитос, видна древняя Агора.

Холм Ареопаг и табличка с текстом проповеди апостола Павла.

Храм Агиа Асоматиа (12 в., восстановлен в 1955 г.). За ним – райончик Псирри. Вид с Ареопага. Зум.

Вид с Ареопага: холм Ликавитос (самая высокая точка Афин, 277 м над уровнем моря), гора Имитос, Акрополь. Что интересно, оба кадра сняты в автоматическом режима с одной и той ж е точки в одно и то же время.

Вид на холм Филопапа.

Гвардейцы в парадной форме возле Акрополя.

 

Уже до 800 ко входу на Акрополь стали подъезжать экскурсионные автобусы с толпами туристов. Я был в курсе того, что в выходные дни туристов на Акрополе особенно много, и отчасти поэтому первым делом отправился именно сюда. В начале девятого кассы всё ещё были закрыты. Но я ожидал их открытия напрасно. В этот день вход оказался свободным – не только на Акрополь, но и на все филиалы этого музея-заповедника. А вообще-то стоит билет 12 евро.

Подъём на Акрополь крут. Самые древние постройки на Акрополе датируются XIII в. до н.э. В их число входит небольшой участок крепостной стены, расположенный непосредственно за античным храмом Ники Аптерос. Остальные крепостные стены Акрополя, возвышающиеся над отвесными скалами, были построены много позже.

Я поднялся к Пропилеям не через центральный вход, а по дорожке, идущей правее. Именно так шли на Акрополь и античные греки; Римские врата были возведены немного позже. Навстречу мне шёл отряд гвардейцев в парадной военной форме. Храм Ники Аптерос («Бескрылой» Ники) я не увидел: он всё ещё разобран на реставрацию, и его контуры чётко обозначены лишь строительными лесами. В лесах стоят и огромные величественные Пропилеи.

Педъестал, на котором в античности стояла скульптура коня.

Пропилеи.

 

Прохожу через Пропилеи. От входа видны два античных храма: Парфенон (тоже в лесах) и Эрехтейон.

Парфенон был возведён в 447 – 432 гг. и был посвящён Афине. Проектировали храм Иктин и Калликрат, руководил возведением зодчий Фидий. Афина помимо имени собственного имела ещё и эпитеты: Афина Парфениус («Афина-девушка») и Афина Паллада (эпитет, отображающий мощь божества) и почиталась, в частности, как защитница городов. Отсюда и название античного храма. Парфенон был возведён очень искусно. Для того чтобы он лучше воспринимался зрительно, храм намеренно был размещён под углом ко входу Пропилей, середина каждой стороны Парфенона чуть приподнята по отношению к углам. А колонны стоят не строго вертикально, но под одним и тем же небольшим углом – так, чтобы продолжения их линий сходились вверху в одной точке. В пропорциях храма соблюдена «золотая пропорция» 9:4. Первоначально сооружение было античным храмом Афины, затем использовалось как христианский храм, после захвата Афин крестоносцами – как католический костёл. Когда Афины оказались захвачены турками, те поначалу устроили в Парфеноне мечеть, а затем превратили его в пороховой склад. В 1687 г. во время военных действий между турками и венецианцами венецианское ядро угодило в пороховой склад. Произошёл взрыв, и вот с тех самых пор Парфенон представляет собой зрелище, обозримое и поныне. Правда, в последние годы за него усиленно взялись греческие реставраторы. Они надеются вернуть Парфенону облик, который он имел до взрыва порохового склада. Кстати, барельефы на Парфеноне в настоящее время немногочисленны и представлены копиями, равно как и знаменитые кариотиды Эрехтейона. Оригиналы же хранятся в музеях, где они менее подвержены разрушительному действию атмосферных явлений. А вообще, все мраморные постройки античности когда то были белыми. Со временем под открытым небом мрамор сменяет свой белый цвет на телесный. По этому признаку нередко нетрудно бывает отличить, где в кладке древней постройки находятся мраморные блоки с самого начала, а где они замещены новыми блоками.

Пропилеи: вид от Парфенона.

Парфенон: северная и западная сторона. Вид от Пропилей.

Парфенон: южная и восточная сторона.

Западный фронтон Парфенона.

Парфенон (северная сторона) и Эрехтейон (портик Афины).

 

Между прочим, в античных Афинах здания возводились безо всякого скрепляющего раствора. Каменные блоки лежат друг на друге, будучи точно подогнанными. Тем более впечатляет то обстоятельство, что Парфенон устоял таки после взрыва порохового склада. Кстати, руководил той осадой Акрополя Франческо Морозини. Тот самый военачальник, что возглавлял героическую оборону Кандии (Ираклеона) от 100-тысячной армии турок в 1667-1669 гг.

Святилища в древнегреческих храмах, насколько можно заметить, располагались с восточной стороны, а вход – с западной, подобно тому, как это принято в христианских храмах.

Эрехтейон весьма фотогеничен. Имеет три портика. Один из портиков посвящён Посейдону, а другой – Афине. Мифологический спор Афины и Посейдона за право покровительства над городом происходил именно здесь. Посейдон воткнул свой трезубец в скалу – и из скалы забил солёный источник. Вроде как это место до сих пор обозначено в портике Посейдона отверстием в мраморном полу. Афина же воткнула своё копьё в землю, и оно превратилось в оливковое деревце. Спор происходил в присутствии всех богов, а также основателя Афин царя Кекропа. Присутствовавшие сочли оливковое деревце более полезным, чем источник солёной воды, и выбрали покровительницей Аттики Афину. Третий портик знаменит своими кариотидами и считается усыпальницей двух мифических афинских царей – Эрехтея и Кекропа. Сам Эрехтейон был построен около 420 г. до н.э. на руинах более древнего Гекатомпедона, разрушенного персами ещё в 480 г. до н.э. Как нетрудно понять, персам в тот раз удалось ненадолго захватить Акрополь, но и за короткий промежуток времени они успели там разрушить всё, что могли, включая главный храм Акрополя – Гекатомпедон (постройка 566 г до н.э.). Поэтому те постройки, которые теперь можно увидеть на Акрополе, датируются не ранее 5 в. до н.э. Пропилеи, храм Ники Аптерос, Эрехтейон и Парфенон – в их числе. Основание Гекатомпедона можно по сей день увидеть с западной стороны от Эрехтейона рядом с примечательным оливковым деревом. Деревце было посажено в XIX в. греческим королём Оттоном.

Эрехтейон (портик Посейдона), оливковое деревце на месте оливкового дерева Афины, справа – руины Гекатомпедона, за ним – Парфенон.

Эрехтейон над руинами Гекатомпедона. Хорошо видны все три портика.

Портик с кариатидами – могила и святилище двух мифических афинских царей.

Портик Афины (слева) и портик Посейдона (справа).

 

Ориентируясь по схемам, осматриваю территорию Акрополя: святилище Афины, святилище Зевса. Святилище Зевса представляет собой потрясающую обзорную точку с видом на Афины, здесь на высоком флагштоке развевается греческий флаг. Как на ладони видна Римская Агора и византийские церкви на Плаке – надо только иметь при себе бинокль или же хороший зум фотоаппарата. Ареопаг с Акрополя виден как на ладони.

На Акрополе можно увидеть временную узкоколейку. Она здесь действует в связи с реставрационными работами и необходимостью перемещения тяжёлых каменных блоков.

Здание музея на Акрополе закрыто в связи с перемещением экспонатов экспозиции. У входа в музей стоит большое изваяние совы – символ Афины. Возле музея в тени деревьев стоят скамьи и фонтанчик с питьевой водой. Его можно привести в действие при помощи одной из четырёх ручек. Струя воды появляется слабенькая – то ли по причине нехватки воды в Аттике, то ли ещё по каким-то причинам. Чтобы вполне напиться из этого фонтана, потребуется простоять возле него, наверное, с четверть часа.

На переднем плане – бывш. Святилище Зевса. За ним – Парфенон, в центре – Пропилеи, справа – Эрехтейон.

Сложенные реставраторами мраморные блоки на фоне бывш. Святилища Зевса. Флагшток с греческим флагом.

Сова у входа в здание музея.

Узкоколейка для реставрационных работ.

Деревья и фонтанчик на фоне Парфенона.

Колонны на месте римского храма Ромула и Августуса.

Вид с Акрополя. В центре – храм Гефеста и Афины (он же – Тесейон), Древняя Агора, византийский храм Агиа Асоматиа (12 в.). Справа – Римская Агора.

Вид с Акрополя. Слева – Агиос Филиппос (17 в.) и стоя Аталла. В центре – Римская Агорá: арка Афины Архегетис, православный храм Панагиа Григороуза, бывшая мечеть Фетхие-Джами, башня ветров. За ними – библиотека Адриана, бывшая мечеть Дзисдараки, купол православного храма Пантанасса Монастираки (17 в.).

Вид с Акрополя: хорегические (т.е. «спонсорские») колонны (4 в. до р.Х.). Правее кабины храма отлично видны руины храма Зевса, а чуть выше стрелы крана угадывается край трибун Панафинейского стадиона.

Вид с Акрополя на холм Ареопаг. За Ареопагом – холм Нимф, он же – холм Пникс, здание обсерватории, церковь Св. Марины. Правее – райончик Тисео, перед ним – пространство Древней Агоры.

 

С северной стороны с акрополя хорошо обозреваются оба античных театра и другие древние сооружения, расположенные у подножья горы.

Времечко – всего лишь 1120, а на Акрополе уже ходят целые экскурсионные толпы. Люди самых разных национальностей из самых разных стран. Теперь осуществлять фотосъёмку всё труднее, несмотря на то, что экскурсанты, как правило, при виде фотоаппарата сами стараются занять такую позицию, чтобы не мешать. Они же могут предложить Вам запечатлеть Вас на Ваш же фотоаппарат, или же наоборот попросить, чтобы Вы их засняли на их фотоаппарат. Знание языка при этом совершенно не требуется: всё и так вполне понятно.

 Ну, вот уже и пора спускаться с Акрополя. Уходить вовсе не хочется: здесь хорошо и уютно себя ощущаешь.

Осматриваю объёкты вдоль северного подножья Акрополя. Концертный зал римского периода – Одеон Геродота Аттика – имеет внушительные размеры и по сей день используется для проведения спектаклей. Вмещает около 4,5 тыс. зрителей. Все жители современного нам Малоархангельска или, например, Новосиля могли бы разместиться здесь. Судя по реконструкции М.Корреса, в древности театр был крытым.

Одеон Геродота Аттика. Справа – холм Филопапа и памятник Филопапу.

Вид с Акрополя на Одеон Геродота Аттика. Слева – холм Филопапа, справа – холм Нимф, где-то между ними спрятаны в зелени церковь Агиос Димитриос Лумбардьярис и кафе Лумбардьярис. На горизонте – Пирей.

Тоже Одеон Геродота Аттика – в необычном ракурсе.

 

Далее я осмотрел два византийских резервуара для воды; в один из них тянется современный кабель. Две внушительные колонны на обрывистом склоне Акрополя над гротом Диониса и древней христианской часовней Златопещерной Богоматери – не представляю, как их сооружали? Немного далее расположен театр древнегреческого периода – театр Диониса. Именно это место является местом зарождения театрального искусства, каким мы его знаем по сей день. Он сравнительно невелик по площади. Но это – сейчас. А насколько можно судить по реконструкции М.Корреса, в древности амфитеатр театра Диониса был ни чуть не меньше, чем амфитеатр Одеона Геродота Аттика. Места для сидений и в том и в другом случае расположены типично – амфитеатром. В театре Диониса на них можно свободно присесть. В первом ряду расположены античные «vip»-места: кресла с именными надписями лиц, которые в этих креслах восседали. Где-то во втором ряду расположено место императора Адриана. Оригинальны барельефы с изображениями сатиров на фризе времён императора Нерона. Бортик вокруг сцены тоже появился здесь в римские времена, когда здесь стали проводить состязания гладиаторов. Посетителей у театра Диониса совсем немного.

Византийская цистерна у южного подножья Акрополя.

Асклепион – святилище Асклепия 4–5 вв. до р.Х.

Южная стена Акрополя, хорегические колонны. В скале в античности находился священный грот Диониса, в последующем – часовня Златопещерной Богоматери.

Вид от театра Диониса.

Сцена, фриз и бортик в театре Диониса.

Это и есть кресло императора Адриана?

 

Возвращаюсь к Пропилеям и осматриваю южный склон Акрополя. Справа от дорожки здесь расположены святилище Апполона, святилище Зевса, пещера Пана. К ним можно свободно подняться по лестнице. Неподалёку находятся руины церкви Св. Николая. Храм был построен уже после захвата Афин турками – в XVXVII вв. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые османские правители всё же отличались заметной веротерпимостью. За те четыре века, что Афины находились под турецким игом, в исторической части города возникло два десятка православных церквей, полностью или частично сохранившеся до наших дней. Почти все они датируются XVII в. В последующем тяжесть турецкого ига возрастала, что, по-видимому, нашло отображение и в архитектурном облике города.

Руины храма Св. Николая у северного подножья Акрополя.

Северный склон Акрополя: святилища Аполлона (слева) и Зевса (справа).

Вид на Акрополь с северо-запада вблизи Пропилей.

Южный склон Акрополя.

 

Вблизи подножья Акрополя с этой его стороны расположена византийская церковь Metamorfosi tou Sotiros, построенная в 1050 – 1150 гг. В некоторых путеводителях почему-то указана как церковь Св. Иоанна Богослова. Одна из древних византийских церквей, уцелевших в Афинах. Насколько мне известно, в XIX в. в Афинах было снесено 92 византийские церкви и несколько минаретов с тем, чтобы максимально придать городу классический облик античности. Не зная, как именно располагались упомянутые византийские церкви, и как они выглядели, мне, конечно, трудно судить о том, насколько оправданным был этот шаг. Априори мне он представляется сомнительным.

Улица Theorias и храм Metamorfosi tou Sotiros.

Церковь Агии Анаргирой (Св. Бессеребреников) 17 в. в монастыре-подворье Пресвятого Гроба Иерусалимского.

 

Отсюда ближе всего было бы направиться или к Древней Агоре, или к Римской Агоре. Но я направился сначала к холму Филопаппа. Пройдя вдоль ограды Древней Агоры и поднявшись на горку, оказался на холме Нимф (он же – холм Пникс). Пникс переводится как «давка»: сдесь происходили народные собрания, и постамент для ораторов – наглядное тому подтверждение. Отсюда же в 1687 г. было пущено ядро, приведшее к взрыву турецкого порохового склада в Парфеноне. С холма открываются хорошие виды на Акрополь, а также в сторону церкви Агиас Марина (Св. Марины) и неоклассического здания обсерватории. Далеко не сразу мне удалось выйти на холм Филопаппа. По пути прошёл по брусчатой дороге, увидел искусственный грот в скале, примечательное кафе Лумбардьярис. Необычайную своей историей церковь Агиос Димитриос Лумбардьярис (Св. Димитрия Бомбардира) я не заприметил; собственно, я ещё не знал, что она именно тут находится. Храм был возведён в 12 – 16 вв. Во времена турецкого владычества в 1656 г. военный чин Юсуф-Ага задумал в праздничный для православных день пальнуть по церкви из пушки прямо во время службы. Однако в ночь накануне готовившегося преступления разразилась гроза, и молния поразила Юсуф-Ага и его приближённых. Произошло это в Пропилеях.

 

Вид с холма Пникс (холма Нимф) на Акрополь.

Постамент для выступлений античных ораторов.

 

Наконец, я поднялся на холм Муз, он же – холм Филопаппа. Я представлял себе памятник Филопаппу небольшим – чем-то наподобие бюста Тургенева на Дворянском Гнезде. Оказалось же, что памятник Филопаппу – это внушительное античное сооружение с барельефами. Гай Юлий Антиох Филопап был римским консулом эллинистического происхождения. Последние годы жизни провёл в Афинах. Своё прозвище «Филопапп» получил за то, что очень уважал своего дедушку – сирийского царя Антиоха IV Эпифана. Именно вместе с ним Филопап изображён в виде двух скульптур в верхнем ярусе памятника. Среди афинян же Филопапп сыскал любовь тем, что немалое своё состояние тратил на благоустройство Афин. Поэтому и поставили афиняне столь внушительный памятник на одной из высоких точек Афин. Произошло это ещё во 2 в. н.э.

Увы, памятник дошёл до наших дней с повреждениями. Проявлений вандализма он не избежал.

С холма Филопаппа открываются замечательные виды в разные стороны. В северном направлении – вид на Акрополь и холм Ликавитос. В южном направлении – на Пирей и вдалеке видно Эгейское море. Поблизости от памятника на вершине холма стоит репер, подобный тому, что я видел в Кноссосе. Кстати, есть репер и на южном склоне Акрополя – там металлический центр заложен непосредственно в скальную породу.

Памятник Филопапу.

Вид с холма Филопапа на Акрополь. Хорошо видны Одеон Геродота Аттика, Пропилеи, силуэт храма Ники Аптерос, эрехтейон, холм Ликавитос. За Пропилеями – гора Пентиликон (1109 м). Участок стены Акрополя правее Пропилей относится к 13 в. до н.э.

Вид с холма Филопапа в сторону Пирея. На горизонте виден залив Сароникос Эгейского моря.

 

Вот только теперь я направился осматривать Древнюю Агору. Древняя Агорá – это центр торговой и политической жизни древних Афин, в то время как Акрополь имел в большей степени религиозное и фортификационное значение, а также был резиденцией афинских царей в «монархический» период Афин. Конечно, в первую очередь на Древней Агоре заслуживает внимания античный храм Гефеста и Афины, известный также как «Тесейон». Он считается памятником античной греческой архитектуры наилучшей сохранности. Причина заключается в том, что с V в. до XIX в. эта постройка использовалась как христианский храм Свеоргия, т.е. не была «бесхозной». Поблизости на стенде  можно увидеть рисунок, как выглядели Древняя Агора, Римская Агора и библиотека Адриана в античное время. Поскольку стенд установлен на горке, то с этой точки большая часть Древней Агоры видна как на ладони. В общем, она весьма мало напоминает собой рисунок античных сооружений. Большая часть территории представлена лишь основаниями стоявших ранее сооружений.

Брусчатая дорога, пересекающая Древнюю Агору, называется Панафинейской. Почти вся Древняя Агора представляет собой целостную площадку. Только один из древних фундаментов лежит по другую сторону от линии надземного метро. Параллельно Панафинейской дороге протянулась стоя Аттала. Она представляет собой большое здание с колоннами, построенное в классическом стиле. То здание, которое можно увидеть сейчас, являет собой результат работы американской школы реставраторов. Мраморная облицовка стен и ступеней явно выполнена по сугубо современным технологиям, а пол стои вымощен плитами из мраморной крошки. Мрамор колонн, ещё не подвергшийся многовековому влиянию природных факторов, стоит чисто-белым. Поэтому стоя Аталла слабо производит впечатление древнего античного здания, особенно при взгляде со стороны. Вообще же она являет собой подарок пергамского царя Аталла городу Афинам. Возле стои Аталла находится небольшой фонтан: вода вытекает из пасти льва.

В то время, пока фотографировал стою Аталла, аккумулятор разрядился окончательно. Никогда раньше я ещё не фотографировал так интенсивно, как в эти два дня.

Тесейон. Вид с Акрополя. Зум.

Тесейон, он же – храм Гефеста и Афины, в последующем – церковь Свеоргия.

Тесейон: восточный фронтон.

Фундамент Булевтериона и храм Гефеста.

Древняя Агора. Фундамент Булевтериона, за пешеходной дорожкой – памятник Eponymous Heroes, над деревьями возвышаются руины Одеона Агриппы. За Ним – Панафинейская дорога (в просвете деревьев) и стоя Аталла. Вдалеке – холм Ликавитос. Слева – Агиос Филиппос (17 в.), справа – купол Панагиа Григороуза (1852 г. на основании храма 11- 12 вв.) и гора Имитос.

Одеон Агриппы (концертный зал 15 г. до р.Х.), за ним – Агиос Филиппос. В левой части кадра за деревьями скрыты руины Пёстрой стои, где любил философствовать Зенон, и Царской стои, где предположительно происходил суд над Сократом.

Стоя Аталла.

Церковь Агии Апостоли на фоне Акрополя. Справа – руины Южной стои. В том же направлении сотней метров далее – место, где происходила казнь Сократа.

 

Где-то здесь, на Древней Агоре философствовали Зенон и Сократ. Можно даже понять, где приблизительно это действие происходило. Здесь же Сократ предстал перед судом. Собственно, судили Сократа по политическим мотивам, но при вынесении приговора руководствовались иными статьями. Припомнили Сократу отдалённые от политики выскзывания, приплели надуманные прегрешения, обвинили в не почитании богов и приговорили к смертной казни. Где-то здесь же Сократа и содержали после вынесения приговора. Собственно, был у него шанс избежать казни. Даже два. Он мог выбрать вместо смертной казни изгнание. А потом друзья Сократа подготовили ему побег, подкупили стражу. Сократ же взял, да и отказался бежать. Труднообъяснимо. Перед казнью он попросил, чтобы ему привели писаря. Затем выпил уготовленную чашу с цикутой (вехом), прилёг и стал диктовать ощущения. По-видимому, именно то, что испытал Сократ в свои последние четверть часа, в последующем в слегка обработанной форме попало в фармакопеи. И с тех пор по наши дни кочует – из одной книги про ядовитые растения в другую.

На территории Древней Агоры стоит византийская церковь Агии-Апостоли (Св. Апостолов). Она, конечно, не столь древня как античный храм Гефеста, построена в  XI в., но это тоже впечатляет. Перед входом в храм сохранилась античная колонная высотой метра три с коринфской капителью. В самом храме четыре точно такие же колонны поддерживают свод. Я попытался их заснять, полагаясь на какой-нибудь остаточный заряд аккумулятора, но ничего не вышло: фотоаппарат даже не включился. Ну, стало быть, и не судьба.

Придётся мне сделать перерыв в осмотре афинских достпримечательностей. Я посидел на скамеечке у храма, полистал книжку, посмотрел в распечатку афинских улиц и направился искать недорогое кафе «Ilias», расположенное где-то напротив храма Зевса. По пути видел несколько древних храмов, в т.ч. Агиас Никалаос Рангавас (Св. Николая на месте бывшего дворцового комплекса Рангавас), возведённый в XI в. Пересёк Плаку. По пути заметил в просвете улиц арку Адриана, повернул. Оказался, таким образом, и у арки Адриана, и у развалин храма Зевса.

Неподалёку от храма Зевса ко мне подошёл некий турист и стал чего-то спрашивать на непонятном языке, показывая распечатку с планом города. Разобраться с его картой мне не довелось, поскольку в этот момент к нам подошли двое в штатском, представились туристической полицией. Интересовались, а нет ли при себе «дури», а сколько имеется при себе валюты и какой валюты, ну и так далее и тому подобное. Затем удалились.

Ресторан «Ilias» я так и не нашёл. Примерно на его месте оказался ресторанчик «Athena restoran». Здесь я и пообедал за 14 евро. Омлет вполне обычный. Нарезанная соломкой жареная картошка. Бифштекс представляет собой тонкий, но широкий пласт мяса, обильно сдобренный пряной зеленью, наверное, ореганом. Греческий кофе («эллиник кофе») представляет собой горячий и очень густой напиток. Блюда подаются одно за другим по мере поедания. Пол-литровая бутыль питьевой воды стоит стандартно – пол-евро. Кстати, в Греции в принципе не существует понятия «турецкий кофе». И поэтому не следует называть греческий кофе турецким.

По ходу дела мне удалось решить проблему с аккумулятором. В сущности, по причине разрядки аккумулятора я потерял около двух часов, которые в ином случае, конечно, использовал бы на осмотр Афин. Текущее время – около 16 часов вечера, стало быть, у меня осталось на осмотр ещё около двух часов.

Я снова оказался у арки Адриана (131-132 гг.). Затем осмотрел подробно развалины храма Зевса и прилегающую к нему территорию. Когда-то храм Зевса был самым большим древнегреческим храмом. Строился он на протяжении более чем шести веков – с 530 г. до н по 132 г. н.э, и разрушался тоже на протяжении длительного периода времени. Те огромные колонны, которые теперь можно увидеть, относятся к эпохе Антиоха IV Эпифана, т.е. к 175 – 164 гг. н.э. Вблизи колонн можно увидеть античные бани вместе с древней канализационной системой. Появлению бань способствовала близость реки Илиссос, протекавшей когда-то в этих местах.

Арка Адриана на фоне Акрополя.

Античный храм Зевса на фоне Акрополя.

Храм Зевса.

Римские бани поблизости от храма Зевса.

 

Немного далее по улице Амалиас можно задержаться, чтобы осмотреть ещё одни римские бани. Прямо посреди тротуара, выложенного плиткой, находится раскоп двухметровой глубины, на дне которого расположены стены античных сооружений примерно того же возраста, что и арка Адриана. Эти сооружения были обнаружены на том месте, где предполагалось соорудить вентиляционную шахту афинского метро. Когда же на месте проектируемого строительства были обнаружены бани римского периода, решено было вентиляционную шахту выстроить южнее этого места. Побродив немного по Афинам, я теперь могу понять, какое значение имели бани в жизни античных обитателей маловодной Аттики.

Немного далее по улице Амалиас расположено здание англиканской церкви апостола Павла (1840-1843 гг.).

Раскопки римских бань на улице посреди тротуара.

Римские бани.

Памятник на улице Амалиас.

Англиканская церковь Св. Павла.

 

Я снова пересёк Плаку. Разумеется, другой дорогой. Узкие улочки, возникшие во времена турецкого ига. Местами проезжая часть достаточна лишь для проезда одного легкового автомобиля. Местами улочки сугубо пешеходные с лавочками и магазинчиками – как, например, улица Адриану. Её я пересёк по улице Кекропус, а далее поднялся по пешеходному подъёму-лестнице. Есть и такие улочки, где, разведя руки в стороны, можно достать руками двух противоположных домов. Случайно забрёл  в Анафиотику. Афиниотика – это небольшой уголок Плаки с особенно узкими улочками-коридорами. Её население является потомками выходцев с Кикладских островов, что отразилось на зодчестве Афиниотики. Действительно, здания здесь белого цвета, а улочки совсем узки и, бывает, заканчиваются тупиками. Через низкие заборы бывает видна дворовая территория. Поскольку мне ещё предстоит экскурсия на Санторини, то здесь я могу составить хотя бы предельно отдалённое представление о сёлах Кикладских островов.

Улица Адриана.

Узкие улочки Плаки.

Вид с улицы Панос на улицу Аретоусас.

Улица Панос и храм Панагиа Григороуза.

 

Затем снова оказался вблизи древних церквей. Теперь уже я имею возможность запечатлеть церковь Агиос Анаргирой (Св. Бессеребреников) в монастыре-подворье Пресвятого Гроба Иерусалимского. Построена она была в 17 веке.

От подножья Акрополя спустился к Римской Агоре. Она вся хорошо просматривается со стороны Акрополя. Пожалуй, наиболее примечательное здание здесь – башня Ветров. Она в плане представляет восьмигранник. На каждой стороне башни в верхней её части на барельефе изображён ветер соответствующего румба. В римскую эпоху Башня Ветров была вместилищем главных часов Афин: внутри башни размещались водяные часы, а снаружи – солнечные. В противоположной части Римской Агоры находится парадные врата Афины. Сохранились римские колоннады. Из прочих сооружений можно отметить хорошо сохранившееся здание мечети Фатхие-Джами. Оно было построено турками в 1458 году по поводу взятия ими Константинополя. Удивительно, что сооружение, возведённое по поводу этого печального события, достояло до наших дней. Теперь это – только памятник архитектуры слегка мрачноватого вида. Кстати, я далеко не сразу понял, что когда-то это была мечеть. По внешним формам здание хотя и отдалённо, но напоминает византийские церкви. Наверное, всё-таки византийская школа каким-то образом нашла отображение в турецком зодчестве. Или же влияние византийской архитектуры на турецкую столь явно сказалось.

Чуть далее расположен целый квартал археологических раскопок. Здесь когда-то располагалась античная библиотека Адриана. Вдалеке видно ещё одно сооружение, оставшееся со времён османского владычества – мечеть Дзисдараки XVIII в.

Римская Агорá: римский Перистиль (колоннада) 1 в. до р.Х., арка Афины Архегетис (Предводительницы) 12-2 гг. до р.Х.

Храм Панагиа Григороуза (1852 г. на месте Таксиархайи 11-12 вв.) близ Римской Агоры.

Римская Агора: Перистиль, бывш. Мечеть Фетхие-Джами, холм Ликавитос, руины турецкого медресе, башня ветров, правее – Агромеон.

Библиотека Адриана. В центре – руины трёх церквей – 5 в., 7 в., 11 в.

 

Затем повернул на улицу Митрополеос. С этой улицы чуть в стороне видна византийская церковь Капникареа XI века с пристройками XIII в., окружённая более высокими современными зданиями. Осмотрел её. Затем посетил Большую Митрополию (собор Благовещения, построен в 1842 – 1862 гг.) – главный кафедральный храм Греции. Вскоре вышел к площади Сúнтагма (площадь Конституции). Это наиболее официальная площадь Афин. Именно здесь находится правительственное здание греческого Парламента. Перед ним – Вечный огонь, мемориал Неизвестному солдату и караул гвардейцев в парадной форме. Возле караула толпятся туристы из разных стран, их не оставляет равнодушными своеобразная парадная форма гвардейцев. Площадь Синтагма украшена замечательными фонтанами и окружена современными зданиями, в числе которых – респектабельный отель Grande Bretagne. На тротуаре перед зданием парламента толпится множество голубей.

Улица Капникареас и церковь Капникареа.

Большая Митрополия, он же – собор Благовещения.

Памятник «Дамаскиносу архиепископу Афин и всей Эллады 1891-1949».

Фонтаны на площади Синтагма.

Трамвай.

Площадь Синтагма. Роскошный отель Grande Bretagne (1842-43 гг.).

Здание Парламента на площади Синтагма. Бывшая резиденция новогреческого короля Оттона. Построен в 1836-42 гг.

Караул гвардейцев у мемориала Неизвестному солдату.

 

Если б я не потерял два часа по причине разрядки аккумулятора, то потратил бы их на посещение ещё одного – двух объектов из следующего списка. Византийский храм Свеодоры IX в. Холм Ликавитос. На протяжении дня я много раз видел вдалеке холм Ликавитос – это всё-таки самая высокая точка Афин. По легенде холм образовался оттого, что Афина несла гору для укрепления Акрополя, но услышав нежеланную весть бросила эту гору, и на том месте появился холм Ликавитос. На самой вершине холма сейчас стоит церковь Агиос-Георгиос (Св. Георгия). Она белая и видна издалека. И обзор с вершины холма, судя по описаниям, замечательный. Панафинейский стадион. Он был построен ещё в античности. Но был полностью реконструирован в конце XIX века, поскольку именно на нём состоялось открытие первых Олимпийских игр в 1896 г. Монастырь Дафни расположен в одноимённом пригороде Афин, является одним из главных православных центров византийского времени зодчества, где сохранились уникальные византийские мозаики.

От Синтагмы я направился на метро в Пирей – с пересадкой на станции Монастираки. Сразу за станцией Монастираки метро проходит по краю Древней Агоры, наверху заметен храм Гефеста. На станциях играет красивая греческая музыка – ненавязчиво и негромко, создавая тем самым спокойный позитивный фон.

В Пирее я перешёл через автодорогу на набережную по надземному переходу, на котором действуют эскалаторы. Ferri «Knossos palace» виден издалека, даже буквы прочитал едва ли не отсюда. Электронное табло высвечивает путь к причалам соответствующих направлений.

Пока шёл вдоль набережной, капали редкие капли дождя. Погода точно соответствовала моему настроению: мне было жаль уезжать из этого замечательного города, и в то же время лёгкая грусть смешивалась с приподнятым настроением от увиденного.

Эскалатор на пешеходном переходе в Пирее.

Пирей.

Храмы в порту Пирея.

Ferri.

Вероятно, огни острова Эгина.

 

Афины наряду с Санкт-Петербургом и Великим Новгородом вошли в тройку городов, оставивших у меня наиболее сильные впечатления позитивного плана. И на текущий момент это так.

Позже, рассматривая фотографии и раз за разом перелистывая литературу, я как будто снова брожу посреди Афин. Древнегреческая, древнеримская, византийская, турецкая, новогреческая архитектура, постройки бывших дроссулитов (албанцев), выходцев из Киклад, беженцев Малоазиатской катастрофы. Цари Кекроп, Тесей и Агамемнон. Филопап и Антиох IV Эпифан. Император Адриан и жестокий полководец Сулла. Амазонки и персы, спартанцы и македонцы, римляне и варвары, крестоносцы, венецианцы, турки. Мистерии Диониса, театральные представления, бои гладиаторов. Древние ораторы. Философы Сократ и Зенон. Пантеон Олимпийских богов и проповеди апостола Павла. Первые Олимпийские игры нового времени. Удар молнии в Пропилеях. Фашистская оккупация и греческий флаг над Акрополем. Многочисленные разрушения и кропотливая работа реставраторов. Отвесные скалы, крутые зелёные холмы, широкие улицы и площади, узкие проезды. Мраморные шедевры архитектуры. Железобетонные коробки современных зданий. Чистота метрополитена, экспозиции древних находок. Рассвет над Ликавитосом. Уют Акрополя. Туристы со всего света. Магазинчики, рестораны, кафе. Местное население. Непонятная речь. Русская речь. Эгейское море. Жаркий октябрьский день. Дождик под вечер. И многое, что не может быть вмещено в один день. Афины – это целый микрокосм. Более чем пять тысяч лет приходится на историю поселения, возникшего на Акрополе и превратившегося в современный мегаполис Афины. Здесь переплетено столько знаменательных событий и замечательных биографий, что всё это в комплексе с ландшафтом и архитектурой вызывает восхищение и восторг.

Одного дня на осмотр Афин – конечно, слишком мало. Если мне суждено оказаться в Греции ещё, то при наличии возможности я посещу Афины снова.

На ferri опять же поднимаюсь на «deck 7».

Наступает ночь. В 900 ferri отходит от причала и отправляется на Крит. За широким окном видны огни. Скорее всего, это – Эгина. Эгина – небольшой остров в заливе Сароникос как раз посередине между Аттикой и Пелопоннесом. Эгина сама по себе – интересное место. Хотя бы уже тем, что именно на этом острове стали чеканить первые в мире монеты. Впрочем, твёрдой уверенности у меня нет: это может быть и остров Саламин, расположенный в самой северной части залива.

Моего попутчика зовут Константиносом. Мы беседуем на английском.

 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О АФИНАХ:

1) Легенды и мифы древнего Рима и древней Греции. Кишинёв, НФП «ЛИТА», 1994.

2) Малыхин К.Г. История Донского края. М. – Ростов-на-Дону, Изд-й центр «МарТ», 2006.

3) Хреков А.А. Древности Прихопёрья. Балашов, Изд-во «Николаев», 2004.

4) The Acropolis of Athens. Archeological receipts fund. Athens, 2007.

5) Historical map of Athens. Historical centre. Archeological sites. Monuments-buildings. Athens, 2004.

6) www.kapitan.ru

7) www.tournet.ru/greece/athens-eglise.htm

 На главную