На главную

ГРЕЦИЯ (комбинированное путешествие).

II. ПОЕЗДКА В ИРАКЛИОН И КНОСС (о. Крит).

 

- АделеРефимноИраклионКносс

- Кносс, мифологический синтез и крупнейшая вулканическая катастрофа

- Ираклион (см. также поездку на Крит 2008 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут перемещения. >

 

АДЕЛЕ - РЕФИМНО – ИРАКЛИОН - КНОССОС

 

Устроил себе подъём в 6 утра. Поспешно собираюсь. Мне предстоит, согласно моим планам, провести три дня вне отеля. И выехать я намерен как можно скорее после завтрака. Позавтракал.

На территории отеля заметил кивсяка. Кивсяк – безобидное медлительное членистоногое из класса многоножковых. По сравнению с кивсяками средней полосы России этот экземпляр раза в два крупнее.

Выхожу из отеля в 805. Подхожу к автобусной остановке, на всякий случай интересуюсь, здесь ли останавливается автобус на Рéфимно. Мимо проезжает пассажирский автопоезд. На Крите такие «паровозики» бывают окрашены в жёлтый или красный цвет. Автобус же заставляет себя ждать. Согласно расписанию – оно имеется в торговой точке возле пункта проката велосипедов напротив «Maravel sky» - автобус ходит раз в час. В 845 автобус не появляется, а появляется в 9 с небольшим. Вероятно, в 845 он только отправляется из Панормо.

При входе водитель отрывает отрывной купон, остальная часть билета остаётся у меня. По дороге до Рефимно достопримечательностей не видно. Только уже на подъезде к Рефимно возле дороги заметна небольшая церковь. Из автобуса не фотографирую. Дело в том, что не тонированные стёкла автобуса изнутри устелены ячеистой сеткой, так что фотоснимки всё равно получились бы неважные. Наверное, сетка нужна для защиты от Солнца.

Рéфимно – третий по величине город Крита с населением около 20 - 22 тысяч человек. Его название восходит к догреческому времени развития цивилизации на Крите, и как переводится название города – неизвестно. В русской транскрипции название города чаще всего пишется как «Ретимно», но может быть обозначено и как «Ретимнон», и как «Рефимнон». Время расцвета города приходится на период правления венецианцев, поэтому в Рефимно венецианская архитектура представлена хорошо. Турецкая архитектура тоже имеется, хотя вторжения турок в Рефимно в большей степени имели своими последствиями разрушения, нежели зодчество.

Довольно долго автобус перемещается по улицам Рефимно в сторону автобусной станции. Вот это уже настоящая Греция, а не просто курортная зона: жилые дома типичного для Средиземноморья облика, узкие улочки, местное население. Автобусная станция находится вблизи моря неподалёку от венецианской крепости, именуемой как Фортецца, а также как Кастро. Автобус прибывает в половине десятого и останавливается возле здания, в котором есть касса. Очередь небольшая – всего несколько человек. Я взял билет на Гераклион на 945. Поэтому времени на то, чтобы побродить по Рефимно, у меня нет.

На междугородние автобусные маршруты билеты иного типа, чем на пригородные. В билетах указывается конкретное время рейса, маршрут рейса, иногда – места.

От кассы направляюсь на поиски места, от которого отправляется автобус на Гераклион. Искать приходится недолго, потому что автобус стоит как раз напротив выхода. Автобус высокий. Места в билете не указаны, и я занимаю то место, которое удобнее для фотосъёмки. Устраиваюсь с левой стороны: так мне будет хорошо видно море. Стёкла чистые, поэтому у меня есть неплохая возможность поснимать на фото. Что я и делаю постоянно по ходу движения. Часть кадров, конечно, получается смазанными, часть – плохо скомпонованными. Но их в последующем можно либо удалить, либо отредактировать.

Автобус поначалу идёт теми же самыми улицами Рефимно – теперь в восточном направлении. Что можно увидеть из автобуса по ходу его движения по Рефимно? В первую очередь, уже упомянутую крепость Фортецца, построенную венецианцами в 1573-80 гг. Крепость была захвачена турецкими войсками в 1646 г. Из числа построек, расположенных внутри периметра крепостных стен, более всего заметна мечеть Ибрагим-хана. Её здание тоже было построено при венецианцах и первоначально являло собой католический кафедральный собор во имя Св. Николая. После того как Крит был завоёван турками, мусульмане переделали это здание в мечеть, равно как и ещё несколько католических храмов. В период турецкого владычества город был населён преимущественно турками. После обретения Критом независимости и последовавшей вскоре войны между Грецией и Турцией, мусульмане покинули остров. В город же прибыли бежавшие из Малой Азии и Фракии греки. В настоящее время бывшая мечеть Ибрагим-хана используется как концертный зал. На территории Фортеццы сохранилось два христианских храма – церковь Св. Екатерины и церковь преподобного Фёдора Трихина, но из автобуса они, вроде, не видны. Рядом с автобусной станцией стоит ещё одна православная церковь. Возле муниципальной площади можно увидеть православный собор, а кроме него – башни при здании бывшего мусульманского минарета Джами. Впрочем, вот тут я уже не вполне уверен, что правильно сориентировался по карте города. Кроме того, из окна можно заметить ещё несколько православных храмов и старинных зданий. Но почти вся старинная часть города осталась по левую сторону от маршрута автобуса. В той стороне неоднократно открываются просветы узеньких улочек, ведущих в сторону моря.

Православный храм Св. Константина в Рефимно возле автобусной станции.

Минарет Джами Нерадзе турецких времён (слева) и православная церковь Четырёх Мучеников.

 

Пейзажи между Рефимно и Гераклионом, на мой взгляд, краше и зеленее, чем между Ханьей и Рефимно. Много оливковых рощиц, где деревья порой стоят рядами. Естественных лесов не видно. Почвы имеют слегка красноватый оттенок.

Дорога идёт вдоль морского побережья, иногда – над обрывистыми склонами. В воздухе держится серая дымка, отчего ландшафты в отдалении приобретают сероватые оттенки, а линии горизонта не видно. По правую сторону – горы Коулоконас. У села Сиссес дорога несколько отдаляется от моря и проходит по невысоким горам. Несколько раз из окна автобуса видны были храмы. Вскоре автобус огибает гору, на вершине которой заметно каменное сооружение. Воспользовавшись зумом, я поначалу решил, что это – венецианская крепость Палеокастро. На такую гору и лезть-то не захочешь, чего и говорить о взятии крепости! Но позже, сверяя время фотоснимков с картой, я понял, что это – не Палеокастри; но вот что это?

Скорее всего, окрестности села Скалета.

На подъезде к селу Бали.

Посёлок Бали, залив Бали, Критское море, гора Бахоуми (607 м).

Кадр за 8.10.2007 г.

Горы Колоконас возле села Бали: Бахоуми, Маври (883 м), Каутсотроулос (1083 м, вдалеке), Колоконас (1076 м).

Горы Колоконас у села Бали: вид в западном направлении.

Залив Бали.

Участок дороги в отдалении от моря.

Пасека на фоне Критского моря.

Храм, скорее всего, тремя километрами восточнее села Сиссес.

Скорее всего, на подъезде к заливу Фоделе.

На подъезде к заливу Фоделе.

Крепость?

Залив Фоделе.

Скорее всего, село Агиа Пелагиа. Кадр за 8.10.2007 г.

 

На горизонте над морем хорошо заметен остров Диас – он расположен как раз напротив Гераклиона. Вскоре становится виден и сам Ираклио. Автобус въезжает в наиболее крупный город Крита. Спустя некоторое время проезжает возле бастиона Пантократора и въезжает в ворота городской крепости. Эти ворота именуются воротами Ханья сообразно направлению, в котором из Гераклиона (Ираклиона) выходит дорога. Также они именуются и воротами Пантократора (Вседержителя). Толщина стен (16 м) действительно впечатляет, особенно в тот момент, когда автобус проезжает в воротах. Ворота были построены во второй половине XVI века. Из четырёх имевшихся ранее ворот в городе сохранились до наших дней только эти и ворота Кенургия (их не видел).

Остров Диас (о. Зевса).

Стены крепости Ираклиона. Бастион Пантократора.

Хаанийские ворота, они же – ворота Пантократора.

 

Автобус приближается к морю. Потом проезжает по очень узкой улочке с односторонним движением. Буквально протискивается. По левую сторону в этом месте расположено какое-то частично сохранившееся большое здание. Оно стоит в котловане, образовавшемся в результате раскопок.

Автобус прибыл на автобусную станцию, расположенную недалеко от моря. Несколько секунд, выйдя из автобуса, я пытался сориентироваться, в которую сторону идти: здания вокзала из автобуса видно не было. Я направился в сторону порта. И почти сразу же заприметил место, от которого отправляются автобусы в Кноссос – оно рядом. И рядом с этим местом стоит будка, где можно купить билеты на автобус до Кноссоса. Повернув направо за угол ближайшего одноэтажного здания, я обнаружил, что это и есть автовокзал. В его помещениях продают билеты на разные виды транспорта – автобусы, самолёты, морские суда. Без труда нашёл соответствующий киоск и взял два билета: один – на рейс до Пирея, один – обратно. Благо, заранее написал на листочке бумаги билеты, которые мне нужны: рейс, время отправления, тип места «deck». Обошлись два билета в 74 евро: 39 – туда и 35 – назад потому как если берёшь сразу билеты в два конца, то действует скидка. Морской паром в Греции именуются как «ferri». Поэтому далее по тексту я их везде буду называть «ферри».

Порт где-то недалеко, поэтому я не стал терять время на предварительное посещение порта – это ещё успеется. Вместо этого сразу же отправился в Кноссос. Билеты – что туда, что «return» - стоят одинаково: 1,15 евро. И выглядят абсолютно идентично. Это типовые билеты на пригородные автобусы. Только в Ираклионе они оформлены иначе, чем в Рефимно, и на мой вкус – красивее. Автобус – тоже типовой для пригородных маршрутов Крита. На его «физиономии» крупными буквами «Knossos» светится электронное табло.

В автобус вошёл, когда других пассажиров ещё не было. Поэтому мог выбрать самое удобное для съёмки место. Впрочем, по ходу движения на фотоаппарат не снимал: мешала всё та же ячеистая сетка на окнах. Долго автобус ехал по Гераклиону, несколько раз останавливался в пробках. Поэтому мне показалось, что до Кноссоса больше указываемых в путеводителях 5 – 7-ми км. Когда автобус подошёл к конечной остановке, очень немногие пассажиры сразу сообразили, что пора выходить. Остальные ориентировались по ним. Возле остановки имеется множество сувенирных лавок.

Вход на территорию минойского дворца стоит 6 евро. Едва проходишь через вход, как появляются гиды и предлагают свои услуги. Стоимость экскурсии в сопровождении гида – 10 евро. Разумеется, гид водит посетителей не по одному, а группами по мере набора посетителей. Экскурсии могут быть на разных языках, в том числе и на русском. Мне не хотелось огорчать гидов, но у меня имелось большое желание побродить по Кноссосу самому. Свобода передвижения, свобода выбора точек для фотосъёмки, когда не приходится торопиться, следуя за экскурсионной группой. Кое-что об этом месте я уже знал, что-то намеревался почерпнуть из книжицы и из интернетовских распечаток по ходу осмотра Кноссоса. К моим услугам были и пояснительные таблички с текстами на английском языке. Остальное же я полагал разыскать в недрах Интернета уже по возвращению из Греции. К тому же, я всё равно не так хорошо воспринимаю информацию на слух, как в виде печатного текста. Полагаю, большинство посетителей Кноссоса, отказавшись от услуг гида, многое потеряли бы.

 

 

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И КРУПНЕЙШАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА.

 

Немного справочной информации. Первой европейской цивилизацией принято считать цивилизацию, возникшую на Крите около 2600 г. до н.э. Эта цивилизация археологами и историками условно была названа «минойской» по имени мифического царя Миноса. Население Крита в то время было ещё догреческим. Около 1900 г. до н.э. на Крите «как грибы после дождя» неожиданно появляются настоящие дворцовые комплексы. Поскольку поступательного развития городской культуры до того не происходило, и дворцы возникли как бы «вдруг», то современные исследователи связывают появление минойских дворцов с пришествием на Крит неких народов из восточного Средиземноморья. Полагают, что это и были собственно «минойцы». Письменность минойцев была поначалу иероглифическая, а в середине II тысячелетия до н.э. появляется наряду с иероглифическим применяется и линейное письмо. Впрочем, ни то, ни другое до настоящего времени не расшифровано в полной мере, так что минойская культура для нас почти «нема». По внешнему облику минойцев относят к т.н. «средиземноморской расе»: преимущественно это были люди невысокого роста с чёрными курчавыми волосами и карими глазами. Сейчас известно 4 крупных минойских дворца – Кносс, Фест, Малия, Закрос. Полагают, что ещё один дворец находился вблизи современного города Ханья. Появлялись на Крите и резиденции меньших масштабов и значения. Дворцы были не только резиденциями царя, но и центрами культурной, политической, религиозной жизни минойского общества. Около 1700 г. до н.э. все минойские дворцы оказались разрушены, как полагают, в результате сильнейшего землетрясения. Однако затем – спустя столетие – дворцы были отстроены с ещё большим размахом (кроме Фестского). Период с 1700 по 1450 гг. до н.э. характеризуется максимальным расцветом минойской культуры. В это время минойская держава достигает максимального могущества. Крит обладал талласократией, т.е. его флот полностью контролировал акваторию восточного Средиземноморья. Египетские источники сообщают о набегах неких морских разбойников на Египет, которые являлись откуда-то с севера (морской разбой в античное время почему-то не считался зазорным занятием). Но минойцы пускались и в более отдалённые странствия. Имеются сведения, согласно которым они выходили за Геркулесовы столпы – в Атлантику. Минойцам принадлежали помимо Крита также острова Фере и Киклады (там жили только минойцы, вытеснив прежнее население), Родос, острова Анафи и Астипалея (восточнее Фере), Самос, Кимолос, Серифос, Сифнос, Китнос, Миконос, Китнос, Эвбея, Мелос, Кифера, Хиос, и другие острова. Критяне подчинили себе Мегариду, обложили данью Аттику (в т.ч. и Афины). За пределами Эгейского региона известно не менее 11 минойских колоний. Подконтрольные Криту колонии известны не только по всему восточному Средиземноморью, но и в отдалённой от моря области за Иорданом. Поселения с названием «Миноя» существовали на восточном побережье Лаконии, в Мегариде, на Сифносе, Делосе, Аморгосе, в Аравии, в Сирии, на Сицилии. Следы пребывания минойцев известны в Беотии и в Дельфах. Полагают, что минойцами были основаны Троя и Милет. Минойцы проживали в Эритрах, в Колофоне, в Ликии, в Италии. У минойцев было два типа морских судов, включая военный тип корабля. В силу обладания талласократией обитатели Крита могли не опасаться вторжения на остров извне. На острове был установлен постоянный мир, получивший название «Pax Minoica». Поэтому для минойских дворцов не свойственны фортификационные сооружения. А те фортификации, которые известны, были построены позднее, чем большая часть дворцовых построек. Мирное существование минойцев, по-видимому, нашло отображение в жизнерадостном по своему содержанию искусстве и в высоком по меркам времени уровне развития культуры.

Кноссос – крупнейший дворцовый комплекс минойской эпохи. Он занимает площадь 22.000 м2. Три с половиной тысячи лет назад он насчитывал около 1500 помещений. Минойцы первыми в мире стали строить многоэтажные здания (египетские пирамиды многоэтажными постройками по сути не являются). Кносс насчитывает не то три, не то четыре полноценных этажа. Но при этом он расположен на холме, некоторые постройки расположены на склоне ярусно, и создаётся впечатление, что этажей было ещё больше. Освещались внутренние помещения Кносса либо посредством световых колодцев, либо светом масляных лампад. Для Кносса, как и для всех минойских дворцов, характерно было множество колонн. Уникальность минойских колонн в том, что они расширяются снизу вверх! Ни одной другой национальной культуре такие колонны не свойственны. По отношению к элементам минойской культуры нередко можно применить определения «первый в мире», «первый в Европе», «уникальный».

Итак, пройдя от билетных касс и павильончиков по коридору с навесом из живой листвы, я оказался на территории дворца. Вообще-то, я даже не сразу понял, что уже нахожусь на территории дворца. Но внешние стены, возвышаясь над рвом, вырытым археологами, отчётливо показывает тут границу каменного сооружения. Стен в этом месте не сохранилось, только их основания возвышаются на полуметровую высоту. На этих основаниях стен, как на скамьях, расположилось несколько экскурсантов; и, судя по всему, это не возбраняется. Раз это не запрещено, я тоже не отказал себе в удовольствии присесть на основание стены, которому без малого 4 тысячи лет. Достал книжку и распечатку листов про Кноссос. Сориентироваться удалось не сразу.

Непосредственно передо мной (слева от входа) находятся огромные выложенные камнем круглые ямы. По одной версии, они являются хранилищем зерна. По другой версии – местом хранения остатков сосудов после неких священнодействий.

Неподалёку находится памятник сэру Эвансу. Этот английский археолог не участвовал в раскопках Трои, зато ему посчастливилось найти для науки Кносс. Собственно, о том, что в Кноссосе под землёй скрыт некий древний археологический объект, местные жители знали ещё во второй половине XIX в. В 1878 г. житель Ираклиона Минос Калокеринос раскопал здесь две кладовые комнаты. Но турецкие власти – а Крит тогда находился под властью Османской империи – воспротивились проведению археологических работ. Не удалось начать раскопки в Кноссосе и самому Г.Шлиману. Лишь только после того, как Крит получил свободу, исследователи смогли приступить к археологическим раскопкам на острове. Уже в 1900 г.  Артур Эванс приступил к раскопкам в Кнососсе. Он ожидал обнаружить на этом месте поселение времён царя Миноса, и он на самом деле его обнаружил. Всю свою оставшуюся жизнь – до 1941 г. - Артур Эванс занимался раскопками и изучением Кносского дворца. А. Эвансу принадлежит авторство многих догадок об образе жизни обитателей дворца, порой не бесспорных. Сэр Эванс не только раскапывал дворец, но и производил реставрационные работы на его территории. При этом он старался придать дворцу вид «романтических развалин», применял для реставрации цемент (которого минойцы не знали), деревянные детали конструкции заменил железобетонными. Поэтому нередко сэра Эванса «корят» за такую реставрацию. Но при этом исследователи соглашаются, что если бы сэр Эванс не использовал в своё время цемент, то дворец после раскопок продолжал бы разрушаться.

Памятник поставлен в знак уважения открывателю минойской культуры.

Ямы («бублики»).

Памятник археологу сэру Артуру Эвансу в Кноссе.

 

Кноссос впечатляет. Он действительно был огромен, особенно, по меркам своего времени. Я ходил по нему 3,5 часа. И сделал около сотни кадров. А ведь не все из сохранившихся помещений дворца были открыты для посещения. Местность вокруг очень красивая. В воздухе – как и повсюду на Крите вне городов – стоит стойкий пряный запах эфирных масел. Вовсе не такой как в Абхазии (тот мне, кстати, очень понравился), а такой что отдалённо напоминает запах карельской шикши, когда по ней ходишь (что тоже хорошо). Была у меня идея заснять Кноссос со стороны, но это возможно только с ближайших гор, а до них – топать и топать, а времени терять не хочется.

Что можно заприметить на территории Кносского дворца особо:

- южные пропилеи с фрагментами стен, с колоннами, окнами и копиями минойских фресок. Поверхность железобетонных блоков, ограничивающих дверные и оконные проёмы, в настоящее время всюду стилизована под дерево.

- «священные рога», расположенные у южных пропилей, сохранились очень хорошо. Когда-то множество таких «священных рогов» украшали весь Кносский дворец. Интересное обстоятельство. Мне самому не случалось видеть этого воочию, но мне попадалась в интернете информация, согласно которой по сей день жители Санторини прибивают над входом бычьи рога – они должны оберегать жилище на случай землетрясения.

Западный двор Кносского дворца. Выступающие каменные дорожки – дорога процессий.

Священные рога.

 

 

Постройки у южных пропилей.

 

 

Южный дом Кносского дворца.

 

 

Характерный облик залов минойских дворцов.

Пострйка в юго-восточной частим дворца.

 

 

- центральный двор дворца. Сейчас представляет собой просторную площадку на которую можно подняться по широкой лестнице и где можно увидеть основания, на которых стояли колонны дворца. Расположение центрального двора минойских дворцов сходно с расположением дворов восточных цивилизаций того периода. Принципиальное отличие заключается в том, что минойский центральный двор не был ограничен в прямолинейными стенами.

- бастион северного входа. Это, пожалуй, наиболее известная часть дворца, своего рода «брэнд» Кносса. Бастион северного входа является единственной фортификацией Кносского дворца. Вход во дворец проходил между двух крыльев бастиона, но из них сохранился лишь один.

Бастион северного входа. По другую сторону входа находилось аналогичное сооружение. Первоначально проход был шире, потом его сузили, и это заметно.

 

- узкий коридор кладовых, проходящий практически через весь дворец с юга на север и поднимающийся с яруса на ярус лестницами. Помещения кладовых очертаниями частично уцелевших стен более всего напоминают про миф о Минотавре.

- четыре гигантских пифоса высотой более двух метров каждый установлены в двух помещениях, каждое из которых размерами напоминает собой гараж.

- древняя мощёная каменными плитами царская дорога. Она вела от дворца к городу. Поселение тогда располагалось к западу и к северу от дворца. Минойские постройки стояли когда-то по сторонам этой дороги. Дорога является древнейшей мощёной камнем дорогой Европы. Открытое пространство возле дворца, от которого отходила царская дорога, получило условное название «театр».

- поверхность мраморных блоков, изъеденная глубокими бороздами выветривания.

- небольшие скамеечки. Современные деревянные настилы скамеечек лежат на древних каменных блоках. Пожалуй, это импровизация современности. И не спеша бродят по территории дворца павлины.

Западные кладовые. Подобные помещения Кносского дворца, освещённые лишь лампадами, вполне могли послужить одной из основ мифов о лабиринте.

Коридоры, ведущие из южной части дворца в северном направлении. Лестница на двух кадрах, скорее всего, одна и та же, но на разных этажах.

Склад пифосов в какой-то степени даёт представление о подсобных помещениях дворца.

Склад гигантских пифосов. Это – самые большие из известных пифосов. Относятся к 1900-1700 гг. до н.э.

 

 

«Театр».

Первая в Европе дорога с твёрдым покрытием!

 

Бассейн для очищений. Слева хорошо видна поверхность камня, изъеденная эрозионными процессами.

Скамеечки для отдыха.

 

- первая в мире система канализации! И какая! Канализационная система дворца была представлена, в частности, ливнёвкой. Ливнёвка должна была отводить дождевую воду с верхних этажей дворца за его пределы. Для этой цели использовались каменные желоба, которые на поворотах укладывались с тем расчётом, чтобы ослабить напор воды. Имелись по ходу ливнёвки и резервуары для фильтрации воды. Помимо каменных желобов использовались терракотовые конусы. Сварки и клеёв в то время не знали, поэтому каменные конусы вставляли один в другой так, чтобы получилось подобие трубы. Собственно, труба и получалась. Кое-где эти трубы почти четырёхтысячелетнего возраста сохранились поныне. Помимо ливнёвки во дворце существовали и водопровод, и собственно канализация.  Более того, минойцы даже использовали сливную систему в уборной!

- постройки новодворцового периода в восточной части комплекса. Полагают, что игры с быком (тавромахия) происходили именно здесь – у стен дворца. Кроме того, в восточной части дворца найдена была настольная царская игра, которую полагают родственной шахматам или шашкам.

Первая в мире система канализации!

Выход ливнёвки за пределы дворца.

Спуск к «Шахматному коридору».

Основание Кносского дворца с северо-восточной стороны. Полагают, что тавромахии происходили где-то здесь.

 

- сооружения у Большой лестницы. Тут особенно впечатляет интерьер возле лестницы: росписи стен, колоннады. Интерьер в этой части дворца закрыт для посещения. Я его видел лишь через решётку двери, а чтобы получить фотоснимки, пришлось просовывать фотоаппарат через решётку.

- замечательный интерьер мегарона царицы, равно как и примечательную ванну царицы при первом посещении Кносса воочию увидеть не довелось.

Восточное крыло: здесь расположены мегароны царя и царицы.

Веранда у большой лестницы.

Световой колодец возле ванной комнаты мегарона царицы.

Фреска с дельфинами, рыбами и морскими ежами. Слева за «окном» - ванная комната. Кадр за 30.09.2008 г.

Мегарон царицы. За неприметным окном, что слева, находится помещение с фресками «дельфины».

Мегарон царя. Кадр за 30.09.2008 г.

Мегарон царя. Кадр за 30.09.2008 г.

Вид на мегарон царя. Мегарон царицы расположен в левой части кадра.

 

- тронный зал царя Миноса. Попадая в прихожую тронного зала из открытого Солнцу каменного пространства, переносишься в приятную прохладой тень. В прихожей можно увидеть деревянную копию трона, некогда стоявшего и  здесь. По сторонам копии деревянного трона стоят каменные скамьи. Собственно тронный зал отгорожен от посетителей стеклом. Известняковый трон царя невелик и соразмерен с человеком. По сторонам его стоят каменные скамьи, а перед троном – чаша для омовений. На росписи стен изображены грифоны – это уже изображения последнего периода развития минойского дворца. От тронного зала небольшая лестница спускалась к месту, где совершались ритуальные священнодействия. Этажом выше тронного зала расположен зал, где в настоящее время выставлены копии минойских фресок. Вообще, все оригиналы обнаруженных в Кноссе фресок хранятся в археологическом музее Ираклиона. Здесь же из числа представленных копий более всего обращают на себя внимание т.н. «дамы в голубом», они же – «парижанки», и «игры с быком». На минойских фресках, в т.ч. и на этой, женщин изображали белым цветом, мужчин – красным. Относительно того, что представляла собой минойская игра с быком (тавромахия), существуют разные мнения. Согласно наиболее распространённому мнению, тавромаху (т.е. игроку) необходимо было схватиться за рога несущегося на него быка, сделать над быком сальто и приземлиться позади быка. Игра, конечно, была опасной и едва ли обходилась без жертв. Есть мнение, что обучали этой игре пленных.

 

Вид с пространства центрального двора. Справа – входы к Тронному залу, выше – вход в зал с копиями фресок. В древности центральный двор был по всему периметру обнесён строениями подобного облика.

Кадр за 30.09.2008 г.

Вид со стороны бастиона северного входа. Кадр за 30.09.2008 г.

 

«Тавромахия».

 

 

Тронный зал. Слева – бассейн для ритуальных очищений, справа – трон Миноса. За дверью – помещение святилища.

Зал с копиями фресок и тронный зал.

 

 

У зала фресок. (авт. С.Дорофеев; кадр за 30.09.2008 г.)

Прихожая тронного зала. Деревянная копия трона на месте обнаруженного археологами обугленного сиденья. Каменные скамьи.

Световой колодец для освещения нижних этажей дворца.

 

 

 

Репер.

 

Ну, и заключительный «гвоздь программы» моего визита в Кноссос: современный репер. Выглядит необычно: в России мне таких реперов ещё не встречалось. Такой колонновидный блок высотой немногим более метра, вверху которого – металлическая пластина с чётким центром и выбитым годом (или номером). В этой части дворца прямо на его территории растут хвойные деревья. Вообще, конечно, облик современной растительности Крита имеет мало общего с тем, каковой она была 3 – 4 тысячи лет назад. Леса почти повсюду уступили место оливковым рощам. Не было здесь в древние времена ни эвкалиптов, ни бугинвелий, ни араукарий, ни цитрусов, ни ряда других растений, а пальмы встречались на острове много реже.

Около 1450 г. до н.э. в восточном Средиземноморье произошла грандиозная природная катастрофа. До того времени в ста километрах к северу от Крита существовал остров, позже названный геологами как Стронгиле («круглый»). Остров имел округлые в плане очертания, а его вершина по одним данным поднималась над морем на полтора километра… По другим данным (археологический музей в селе Фира), кальдера в центре этого округлого острова существовала ещё 18000 лет тому назад, а в южной части её находился небольшой лавовый островок. Очертания кальдеры не совпадали с современными… Так или иначе, Стронгиле был обитаем, он был заселён минойцами. В указанное время на острове произошло мощнейшее извержение вулкана. Оно длилось в течение длительного времени и сопровождалось выбросом огромного количества пепла. Сам остров Стронгиле в результате извержения был засыпан слоем пепла толщиной до 30 метров. Пепел, обильно выпавший на восточном и центральном Крите, сделал (пусть и временно) и здесь почву непригодной для земледелия. Тучи вулканического пепла закрыли Солнце, и это обстоятельство на протяжении нескольких лет выражалось в похолодании и в аридизации климата всего восточного Средиземноморья. В это же самое время особенно сильны были грозы. Извержение сопровождалось подземными толчками. Затем оно пошло на убыль, но к этому времени в недрах у острова Стронгиле в очаге вулкана образовалась огромная полость, из которой расплавленные породы были унесены на поверхность магмой. В критический момент кровля горы не выдержала собственной массы и произошло обрушение. В образовавшуюся брешь хлынула морская вода. Попав на раскалённую магму, вода стала мгновенно превращаться в пар, в недрах горы резко повысилось давление, и произошло то событие, которое часто сравнивают со взрывом парового котла. Вулкан взорвался! На его месте образовалась воронка диаметром порядка двадцати километров. Полагают, что мощность взрыва была сопоставима с тысячей водородных бомб, а звук вулканического взрыва был слышен на всём пространстве от Скандинавии до Центральной Африки! При взрыве образовалась гигантская цунами. Полагают, в тот момент, когда она ещё только отходила от Стронгиле, высота её уже составляла порядка 100 метров. В тот момент, когда цунами подходила к Криту, высота её по разным оценкам составляла от 180 до 250 метров. Эта волна разрушила минойские дворцы и по межгорным понижениям перехлестнула местами через весь Крит с севера на юг. Цунами привела к многочисленным жертвам – известно, что большинство населения не только сейчас, но и в древние времена проживало у побережья. Цунами уничтожила минойский флот, и, наверное, пострадали не только корабли, стоявшие в портах: в древности мореплаватели по возможности старались ходить в пределах видимости морских берегов. Образовавшиеся при взрыве вулкана водяные пары, нагретые до температуры в несколько сот градусов, понеслись на острова и побережье Эгейского моря в соответствии с направлением ветра. На этом бедствия для жителей Крита не закончились. После извержения последовали годы неурожаев, которые связаны были как с временным изменением климата, так и с выпадением вулканического пепла. Вполне возможно, что многочисленные жертвы привели и к возникновению каких-либо эпидемий. И в результате могущество минойской цивилизации было подорвано.

Катастрофическое извержение 1450 г. до н.э., по-видимому, нашло отображение в библейских текстах как «тьма египетская» и как «расступившееся перед Моисеем море». А также в греческой мифологии в мифах о борьбе богов с титанами и о победе Зевса над чудовищем Тифоном. В последнее время, стоит отметить, исследователи высказывают сомнения в том, что извержение произошло именно в 1450 г., а не двумя столетиями раньше, и ставят вопрос о пересмотре хронологии событий.

Остров же, где произошло извержение, с тех пор приобрёл совершенно иную конфигурацию. В настоящее время он известен и как остров Фере (Фира, Тира), и как остров Санторини.

Невзирая на огромные разрушения, жертвы и годы неурожаев цивилизация на Крите возродилась. Однако, это не была уже собственно минойская цивилизация. Вскоре после катастрофы – около 1400 г. до н.э. (придерживаясь прежней хронологии) – Крит заселяют греческие племена ахейцев (микенцев), прибывшие с Пелопонеса. Их признают носителями микенской культуры, на континенте она развивалась под влиянием минойской культуры ещё приблизительно с 1600 г. до н.э. Они возрождают Кносский дворец и строят на острове свои небольшие резиденции. Они заимствуют на Крите религиозные и мифологические элементы. Приспосабливают минойское письмо для своего языка и вообще перенимают многое от минойской культуры, хотя, конечно, далеко не в полном объёме. Этот процесс происходит тем успешнее, что минойское население Крита (этеокритяне) в это же самое время продолжает существовать на острове. В западной, в восточной частях Крита и в горах центральной его части центры минойской культуры существовали ещё на протяжении нескольких веков после заселения острова ахейцами. Люди, разговаривавшие на древнем минойском языке, проживали на Крите вплоть до III в. до н.э. Современные историки не сомневаются, что античная греческая цивилизация возникла в результате слияния минойской и микенской культур. И применительно ко второй половине II тысячелетия до н.э. говорят о крито-микенской культуре.

Около 1375 – 1350 гг. до н.э. произошла ещё одна катастрофа, о природе которой в источниках прямо не говорится. В результате катастрофы дворец Кноссос в очередной раз был разрушен и больше не возрождался. Около 1100 г. до н.э. Крит был завоёван греческими племенами дорийцев, прибывших сюда через Пелопоннес. Вторжение суровых и не особо интеллигентных дорийцев на три столетия затормозило развитие культуры на всей территории Греции.

 

С островом Крит связано несколько древнегреческих легенд. Если свести их все воедино, то история получается следующая. Излагая её, я не могу удержаться от собственных комментариев. Поскольку комментарии эти носят предположительный характер и отображают, может быть, дилетантский взгляд на вопросы мифологии, я буду приводить их курсивом.

Прежде всего, стоит упомянуть о том, что сам Зевс согласно мифологии родился не где-нибудь, а на Крите на юго-восточном склоне гор Иди (известны также как Псилорит). Пещера, в которой Зевс провёл младенчество, называется Идеон Андрон или же Идейская пещера (всего лишь в 35 км от Кносса по прямой). Зевс был сыном Кроноса и Реи. Кронос в тот момент был наиболее могущественным божеством и вовсе не хотел иметь детей. Кроносу было предсказано, что один из его сыновей свергнет его. Поэтому Кронос детей попросту глотал. Однако же Рея вместо Зевса подсунула ему завёрнутый в пелёнки камень, и Кронос, не заметив подвоха, камень проглотил. Зевс рос в пещере, и чтобы заглушить плач младенца куреты (жрецы) перед входом в пещеру исполняли танец с оружием. Подобный танец с оружием на Крите исполняется до сих пор. Кстати, к югу от Псилорита существует село Курутес.

Когда Зевс возмужал, он сверг Кроноса и заставил его высвободить всех проглоченных им детей. Посейдону отдал власть над морем, Аиду – власть над загробным царством. Сам же утвердился на Олимпе. Он же создал людей ещё до того как сверг Кроноса.

Зевс оказался весьма любвеобильным владыкой Олимпа. Несмотря на то, что его супругой была богиня Гера, Зевс неоднократно позволял себе вступать во внебрачные связи. Одним из подобных эпизодов стало похищение Европы. Европа была финикийской княжной и проживала на восточном побережье Средиземного моря. Вместе со служанками она гуляла недалеко от берега моря. В это время к ней в образе быка приблизился Зевс. Европа не ожидала подвоха, она гладила быка, бык же ласкался к ней, лизал языком руки Европы, а затем прилёг перед ней, как бы предлагая присесть. Европа доверчиво уселась на спину быка. Бык же, т.е. Зевс в образе быка, тут же вскочил и бегом бросился к морю. На своей спине он перевёз Европу через море на остров Крит да так, что морские брызги не касались Европы. Потеряв свою дочь, царь Финикии послал на её поиски трёх сыновей, приказав им без Европы не возвращаться. Как видно, финикийцы не имели представления, где именно следует искать княжну. Двое из них вскоре основали свои царства на восточном побережье Средиземного моря, третий добрался до материковой Греции, где основал семивратные Фивы.

А тем временем на Крите среди горного массива Дикти в пещере Диктеон Андрон (это всего лишь в 33 км от Кноссоса) Зевс проводил время с Европой. От Зевса у Европы родилось три сына – Минос, Радамант и Сарпедон. Их усыновил правитель Крита Астерий, у которого детей не было. Он же взял в жёны и Европу, после того как Зевс покинул Крит.

В этой истории о похищении Европы приводятся точные указания сразу нескольких географических мест и нескольких исторических лиц. Возникает ощущение, что эта история не вымышленная, а в основе имеет вполне реальные события. В таком случае, возникает вопрос, кто скрывался под именем Зевса, и как на самом деле выглядело похищение? Под образом быка  может подразумеваться один человек, облачившийся в соответствующую маску и одежду. Но могли под шкурой быка скрываться и несколько человек. По-видимому, финикийской княжне в своём царстве, да вблизи своего дворца остерегаться было некого, и похищение в самом деле было дерзким. Конечно, доставить княжну на Крит можно было только кораблём. Стало быть, похититель не был «простым смертным», в его распоряжении находился и корабль, и целая команда гребцов – это как минимум. По-любому, он уже входил в число нескольких десятков (ну, может быть, сотен) наиболее влиятельных лиц Крита. Очевидно, похититель хорошо знал остров Крит: упомянутая пещера находится на удалении 15 – 20 км как от северного, так и от южного побережья острова. И, по-видимому, он не особо опасался, что слухи о похищении царственной особы дойдут до могущественного повелителя Крита. Усыновление Миноса, Радаманта и Сарпедона Астерием – весьма интересный момент, равно как и супружество с Европой. Если реальным похитителем Европы был Астерий, тогда мифологическая байка является очень удобным способом снять с себя вину за похищение и сохранить лицо перед соседними правителями. Лица-то, кстати, в момент похищения никто не видел. Даже если бы подданные финикийского царя заявились на Крит, то похитителя они бы не узнали. Такая байка позволяла избежать массы неприятных последствий (вспомним хотя бы, с чего началась Троянская война). Да и, в конце концов, воля верховного божества для смертного всё-таки была непреодолима.

Минос женился на Пасифае, дочери бога Гелиоса. От этого брака у Миноса родилось несколько детей, в частности, сын Андрогей и дочь Ариадна. Кроме как от Пасифаи Минос не мог иметь детей ни от кого более. «Сколько ни пытался, выходили из него гады мерзкие, скорпионы, которые… приводили к смерти» девы. Так заколдовала Миноса Пасифая» (Легенды и мифы древнего Рима и древней Греции. Кишинёв, НФП «ЛИТА», 1994).

В мифах под «гадами» и «скорпионами», наверное, может подразумеваться зараза (как например, в мифе о царе Эаке). Похоже на то, что Минос хронически страдал какой-то смертельно опасной болезнью. У Пасифаи, по-видимому, был иммунитет.

Царь Астерий поделил царство между тремя наследниками. Однако после смерти Астерия его наследники всё же поссорились. Минос поделил царство на три части по-своему. Он претендовал, очевидно, на общее главенство. В доказательство своих слов Минос похвалялся, что ни одна из его молитв, обращённых к богам, не останется без внимания. Минос на сооружённом им же алтаре попросил своего дядю – бога Посейдона – о том, что бы тот прислал ему быка, которого бы Минос тут же заклал в жертву Посейдону. И тут же из моря из морской пены вышел ослепительно белый бык. И всё население Крита, за исключением Сарпедона, признало владыкой Миноса.

Интересно, в чём именно заключался этот спектакль, разыгранный Миносом?

Сарпедон был игнан с Крита. Он отправился в Малую Азию, где установил свою власть над областью Малиадой (она же – Ликия). Зевс даровал ему жизнь на протяжении «трёх поколений». Историки полагают, что Сарпедон таким образом правил не один восьмилетний цикл, а два полных и один неполный восьмилетний цикл – другими словами, на протяжении девятнадцати лет.

Радамант получил в царствование треть владений Астерия. Он был справедливым, честным и неподкупным судьёй. Он создал свод законов, который был перенят и Миносом, и некоторыми малозийскими городами. В последующем Радамант по каким-то причинам вынужден был бежать в Беотию. После смерти Радамант был назначен Зевсом на должность одного из трёх судей в царстве мёртвых.

Став критским царём, Минос расширил свои владения. Он прогнал из Эгейского моря карийских пиратов. Зевс подарил Миносу медного исполина Талоса. Талос охранял остров и не пускал на него чужеземных мореплавателей. В его единственной жиле текла кровь, подобная расплавленному свинцу. И замыкал эту жилу медный гвоздь. Талоса мимоходом угробили аргонавты, когда им потребовалось запастись на острове пресной водой. Находившаяся на корабле аргонавтов Медея (племянница Пасифаи, кстати) усыпила Талоса, тот упал, гвоздь выскочил, и кровь Талоса вытекла.

В это самое время в Афинах жил мастер на все руки Дедал. У Дедала были ученики, и среди учеников особенно талантливым был племянник Дедала Тал. Тал мог превзойти в мастерстве Дедала. Из зависти Дедал убил Тала, сбросив его с Акрополя. Но афиняне просекли злодеяние и на ареопаге приговорили Дедала к смерти. Дедал бежал на Крит, где нашёл убежище у царя Миноса. Минос не наказал Дедала, а привлёк его к работам на постройке своего дворца в качестве инженера. Кроме того, Дедал смастерил площадку для танцев для Ариадны.

Однако же, Минос не выполнил обещания, данного им Посейдону. Он был так восхищён присланным ему Посейдоном быком, что заклал на алтарь вместо него лучшего быка из своего стада. А присланного Посейдоном быка Минос отправил пастись в свои стада. Таким образом, Минос надеялся обмануть Посейдона. Посейдон был разгневан.

В это же время Афродита была разгневана на бога Гелиоса, за то, что Гелиос «настучал» мужу Афродиты Гермесу о её любовной связи с Аресом. Но Гелиосу Афродита отомстить не могла. Зато она могла сорвать зло на дочери Гелиоса Пасифае. Афродита сделала так, что Пасифая стала испытывать непреодолимую страсть к быку Посейдона. Согласно другому варианту мифа, это было местью самого Посейдона.

Как ни пыталась Пасифая обратить на себя внимание быка, ничего из этого не получилось. И тогда Пасифая обратилась за помощью к Дедалу. Тот смастерил полый макет коровы со складной дверцей, обтянул его шкурой, поставил на лугу, где обычно пасся бык Посейдона, и удалился. Пасифая забралась внутрь макета, и её вожделение было удовлетворено. От этой связи у Пасифаи родилось чудовище с телом человека и головой быка – Минотавр.

Это совершенно не мыслимая с точки зрения современного человека история. Любой сколько-нибудь ориентирующийся в вопросах биологии человек укажет несколько причин, по которым всё это просто невозможно. Но для населения минойской эпохи такая история казалась вполне правдоподобной. С моей точки зрения, такая история могла возникнуть лишь в результате чёрных сплетен, распространяемых завистницами царственно особы. К тому же, подобная мифологическая интертрепация снимала с Миноса прямую вину за появление Минотавра. И в самом деле, разве могли подданные справедливого и мудрого (читай между строк – всевластного) царя Миноса позволить себе мысль, что их повелитель породил настоящее чудовище – в прямом или переносном смысле этого слова. Кстати, миф этот имеет под собой следующее основание. В минойскую эпоху существовал религиозный обряд, при котором царь-Минос, облачённый в маску быка, сочетался браком с жрицей луны, облачённой в коровьи рога. «Пасифая» же является эпитетом луны.

Минос, узнав о супружеской измене, оказался в непростом положении. Он приказал Дедалу построить Лабиринт. Дедал справился с поставленной задачей. Он построил столь запутанный и сложный лабиринт, что по окончанию строительства едва сам смог выйти из Лабиринта. В этот Лабиринт Минос заточил Пасифаю и Минотавра, чтобы «скрыть свой позор». Дедалу его пособничество Пасифае как-то сошло с рук.

Бык Посейдона принёс Миносу новые проблемы. Посейдон наслал на быка бешенство. Бык носился по острову, производя повсюду разрушения. К облегчению Миноса,  на Крит заявился посланный Эврисфеем на седьмой подвиг Геракл. Геракл поймал быка, укротил его, переплыл на этом быке через море в Микены и там предоставил быка Эфрисфею. Эврисфей же испугался быка и выпустил его на все четыре стороны. Бешеный бык убежал в Аттику и оказался на Марафонском поле. Там он получил прозвище Марафонского быка и стал бедствием для всех окрестных земледельцев. Кроме того, Марафонский бык убил победителя Марафонских состязаний Андрогея (по другой версии, это сделали жители Аттики). Андрогей же был сыном Миноса. В конце концов, Марафонского быка победил Тесей и принёс его в жертву Апполону.

Определённо, в случае с быком Посейдона речь не идёт о бешенстве, как о смертельно опасном инфекционном вирусном заболевании. По всей видимости, подразумевается, что бык обладал неукротимым свирепым характером.

Минотавр тем временем вырос. Он оказался очень кровожадным чудовищем. (Реально, под маской Минотавра, скорее всего, как полагают, скрывался некий человек, проводивший культовые обряды). Каждые девять лет Минотавр требовал приносить ему в жертву по семь юношей и по семь девушек. Минос почему-то не решался покончить с этим безобразием, вероятно, из каких-то опасений религиозного характера. Он не долго размышлял, откуда взять требуемую Минотавром дань. Памятуя о смерти Андрогея, Минос обложил данью афинян. Дважды была уплачена жестокая дань. В третий раз в числе жертвенников отправился на Крит сын афинского царя Эгея Тесей. Он решил победить Минотавра.

На Крите Тесея в числе прочих жертв привели к царю Миносу. Минос каким-то образом оскорбил афинскую девушку, и Тесей вступился за неё. Миносу не понравилось, что какой-то смертный пытается противиться ему – повелителю Крита, сыну Зевса. В ответ Тесей назвался сыном Посейдона. Минос предложил Тесею доказать своё происхождение от Посейдона и достать кольцо из морской пучины. Минос бросил в море своё золотое кольцо. Тесей бросился в море, где бог Тритон доставил его к Посейдону. Бог Посейдон приветливо встретив Тесея, отдал ему кольцо. Тесей вышел из моря с кольцом и в золотом венке, возложенном на его голову женой Посейдона Амфитритой.

В Тесея влюбилась дочь царя Миноса Ариадна. Она тайно передала ему клубок ниток, специально изготовленных по этому случаю Дедалом, и острый меч. Короче говоря, Тесей вошёл в Лабиринт, убил Минотавра, выбрался из лабиринта вместе с прочими жертвенниками и поспешил к кораблю. Ариадна последовала вместе с афинянами. Тесей прорубил днища всех критских кораблей, стоявших на берегу, и на своём корабле пустился восвояси, увозя с собой Ариадну. На пути в Афины Тесей остановился на острове Наксос. Во время сна ему явился бог Дионис и поведал, что Тесею надлежит оставить Ариадну на берегу Наксоса, поскольку боги определили Ариадну в жёны ему – Дионису. Проснувшись, Тесей так и поступил. Думается, что Тесей отказался от Ариадны в пользу некоего третьего лица, чтобы не провоцировать конфликт между Афинами и могущественным Критом.

Опечаленный утратой Ариадны, Тесей забыл сменить на корабле чёрные паруса на красные, как то было условлено. Царь Эгей, ожидавший возвращения корабля на берегу, увидел на горизонте чёрные паруса и, решив, что Тесей погиб, бросился в море. С тех пор море это называется Эгейским. Тесей же стал правителем Афин. Афинянам более не пришлось платить жестокую дань.

Узнав о произошедшем, Минос разгневался на Дедала и велел заточить его вместе с сыном Дедала Икаром в Лабиринте. Он и так то держал Дедала на правах пленника, не позволяя ему покидать Крит.

Долго думал Дедал, как ему бежать с Крита. И придумал. Посодействовала Дедалу Пасифая. Под предлогом изготовления царю Миносу подарка, Дедал попросил, чтобы ему принесли перьев, воска и льняных ниток. Из этого материала Дедал изготовил крылья себе и Икару. Когда же работа была закончена, Дедал сначала испытал крылья сам. Затем Дедал и Икар одели крылья и поднялись в воздух. Они миновали острова Делос и Парос. Затем произошло событие, известное каждому с детского возраста. Икар поднялся слишком высоко, Солнце растопило воск, и Икар рухнул в море. Море с тех пор именуется Икарийским. Дедал же добрался до Сицилии. Там он нашёл убежище у царя Кокала.

Ну, собственно, то, что человек может подняться в воздух при помощи крыльев – такое вполне возможно. Скажем, летал же на подобных крыльях некий холоп над Александровой слободой во времена Ивана Грозного (за что изобретателя наказали). Другое дело, что о машущем полёте тут речи быть не может: ни один человек не обладает настолько развитой мускулатурой, чтобы мог поднять себя в воздух взмахами крыльев. Воск, конечно, при поднятии в воздух тоже не мог быть растоплен, причины «авиакатастрофы» следует искать в чём-то другом. Ну, и расстояние от Кносса до берегов Сицилии очень велико – около 900 км. К примеру, пролив Па-де-Кале имеет ширину всего лишь что-то около 30 км, но впервые пилоты смогли преодолеть Ла-Манш по воздуху лишь в начале XX века. Так что полёт Дедала выглядит фантастически протяжённым. Впрочем, его поступок вообще был крайне отчаянным, и «отступать» Дедалу было некуда.

Узнав о бегстве Дедала, Минос собрал большое войско и заявился на Сицилию. Он предложил царю Кокалу продеть нитку через спирально закрученную раковину. Кокал поручил это занятие Дедалу. Дедал привязал к раковине муравья и запустил его в раковину. Муравей нашёл выход с другой стороны раковины, и продел таким образом нить. Когда Миносу предъявили раковину с продетой через неё нитью, тот рассудил, что такое мог смастерить только Дедал, и потребовал выдать ему мастера. Дочери Кокала не хотели отдавать Миносу такого замечательного художника и мастера. Они уговорили Кокала притворно согласиться с требованиями Миноса и принять его как гостя во дворце. Но когда Минос принимал ванну, дочери Кокала вылили ему на голову котёл с кипящей водой, от чего Минос и скончался в страшных мучениях. Дедал же провёл остаток своей жизни на Сицилии, а под конец вернулся в Афины, где умудрился стать уважаемым человеком и родоначальником афинских художников Дедалидов.

Зевс же поставил Миноса судьёй в царстве мёртвых наряду с его братом Радамантом и царём Эгины Эаком. По преданиям, Эак судит души европейцев, Радаманф – азиатов, а Минос – спорные случаи.

Мифы называют Миноса мудрым и справедливым правителем. Но содержание тех же мифов позволяет усомниться в этом. Более похоже, что Минос был хитрым и прагматично-расчётливым правителем.

В греческой мифологии упоминаются потомки Миноса. Его внук Идоменей в составе антитроянской коалиции привёл под стены Трои около 80 кораблей. Правнук Миноса Агамемнон возглавлял антитроянскую коалицию. Хитрому Одиссею по прибытию на Итаку довелось временно выдавать себя за потомка Миноса, хотя он и не был таковым. Исходя из этого, а также из того, какие потомки Геракла и Тесея участвовали в Троянской войне, можно было бы сделать вывод, что мифы о царе Миносе раскрывают период ненамного более ранний, нежели Троянская война, и приходятся, таким образом, на конец XIV в. до н.э. Однако, историки отмечают, что в мифах о царе Миносе нашли отражение элементы быта минойцев XVXVI вв. до н.э. Исследователи не сомневаются, что на Крите в разное время было, как минимум, два царя Миноса, и сведения о них в мифах переплелись. Более того, высказываются предположения, что была целая династия Миносов. Или даже, что словом «минос» вообще обозначали критских правителей, и оно было по содержанию аналогично словам «фараон», «царь» и т.п. Так же и под именем Дедала могли скрываться разные мастера, потому как «дедал» в переводе и означает «искусник».

На выходе из Кносского дворца задерживаюсь у киоска, где продают книги о достопримечательностях Крита, изданные на разных языках. Беру две в русском варианте: про Кноссос и про Фестос.

Ближайшая сувенирная лавка заслуживает того, чтобы побродить по ней, как по выставке. Здесь можно увидеть изделия из ткани, полезные и бесполезные изделия с изображениями различных древностей, копии древнегреческих статуй разного масштаба. Сувениры получше стоят дороговато – порядка 50 – 200 евро и больше. Более дешёвые впечатления не производят – на меня во всяком случае. Из их числа симпатично смотрится кружка с изображением фестского диска, письмена которого до сих пор не разгаданы строго определённо.

По другую сторону автодороги от Кноссоса полно сувенирных лавок. Самые простенькие, но симпатичные сувенирчики можно найти здесь за 1,5 евро. Бутыль питьевой воды «Lyttos» стоит 0, 7 евро. Питьевая бутилированая вода на Крите вообще стоит дорого: обычная цена за один литр – 1 евро.

Помимо собственно Кносского дворца в Кноссе неподалёку расположены Малый дворец, дом фресок, минойский мост, гостевые палаты, дом жреца, царская гробница-святилище. Но их я не осматривал. Да и не все они открыты для посещения.

Автобусом выезжаю из Кноссоса. При посадке попутал билеты: протянул было водителю рефимновский билет. Но пригородные билеты действуют только в пределах конкретной префектуры.

Дистанцию от Кноссоса до Гераклиона автобус намного быстрее. Намного.

 

ИРАКЛИОН (см. также поездку на Крит 2008 г.)..

Снова оказавшись на автобусной станции Гераклиона, теперь первым делом отправляюсь в порт. На плане города, которым располагаю,  порт не отмечен, находится чуть в стороне, но найти нетрудно. Стоящие в порту лайнеры видны издалека. В их ряду и ferri «Knossos palace». В порту выясняю на английском (меня почему-то даже приняли за англичанина), когда производится посадка на этот паром. Она начнётся через полчаса, т.е. в 1730, а закончится в 2030. Таким образом, у меня есть часа два, чтобы побродить по городу.

Город известен под разными названиями. В оригинале его название пишется как HРАКЛЕIОN. В русской транскрипции чаще всего пишется как Ираклион, иногда – как Гераклион, или как Ираклио. В IX в. арабы переименовали его в Хандак, c X в. византийцы называли его Хандакс, с XIII в. при венецианцах город стал именоваться как Кандия, с XVII в. при турках – Кастро. В 1898 г. с обретением свободы городу было возвращено его первоначальное название.

Само собой получилось, что из порта я первым делом направился берегом моря в сторону венецианской крепости Кулес (Кастро). Просто через прибрежную автодорогу пешеходных переходов почти нет, а движение по ней достаточно интенсивное. К крепости пешком можно подойти только по молу. Мол отгораживает гавань Ираклиона от открытого моря. Мол очень длинный. По левую сторону на него накатывают волны Критского моря. А по правую сторону – в гавани – поверхность воды лишь слабо колышется. В гавани у причалов стоит множество маленьких катеров и яхточек. Идиллическая средиземноморская картина. Крепость Кулес снаружи выглядит небольшой и простенько устроенной. Этакий многоугольник, сложенный из камня. Далеко ей по площади до размеров Смоленского кремля. Крепость Кулес была построена венецианцами в 1520 – 1540 гг. на месте разрушенной землетрясением венецианской крепости 13-го века. Над входами с трёх сторон сохранились венецианские барельефы. На каждом из барельефов изображён крылатый лев Св. Марка.

Идиллическая средиземноморская гавань. Кадры за 30.09.2008 г. (авт. С. Дорофеев).

Форт Кулес (Кастро) и львы Св. Марка..

 

Если же войти внутрь, обнаруживается, что крепость устроена сложнее и интереснее, чем кажется. Вход стоит 2 евро. Крепость закрывается в 18 часов, так что до закрытия времени остаётся совсем немного. Но войти пока ещё можно, и я не упускаю такой возможности.

Помещения внутри крепости мрачноваты и темны. Они представлены высоким разветвляющимся коридором и ответвляющимися от него залами-тупиками. В коридоре лежат стволы пушек разной сохранности, каменные и металлические ядра. В одном из тупиков – два больших проржавевших якоря. Другой из тупиков особенно тёмен, и в нём вообще с трудом можно что-либо различить. В третьем тупике лежит огромное количество каменных ядер - почти всё пространство помещения устелено целым слоем каменных ядер. Я попытался заснять себя через автоспуск сидящим на каменном ядре, но кадр не удался. Более того, невидимому «хозяину замка», как видно, это не понравилось, и во время съёмки я едва не рассадил фотоаппарат. Ставя фотоаппарат на каменный уступ, я забыл, что держу крышку объектива (привязанную к фотокамере) в руке. Сдёрнув фотоаппарат, только чудом его не рассадил.

Внутри форта Кулес. Слева – коридор, справа – подъём наверх.

Одно из помещений форта.

Коридор с каменными ядрами. Кадр за 30.09.2008 г. (авт. С.Дорофеев).

Развилка коридора. Кадр за 30.09.2008 г. (авт. С.Дорофеев).

Подъём наверх форта.

 

Из коридора наверх ведут два пути. Один представлен лестницей. Другой – изогнутым круто наклонным подъёмом, выложенным камнем.

Наверху крепость производит очень жизнерадостное впечатление. Светлый камень, зубчатые стены, синие и зелёные оттенки моря внизу, в отдалении – горы. Наиболее высокая точка крепости раньше, по всей видимости, была маяком. Другая примечательная постройка представлена сооружением с маленьким пространством внутри.

Наверху форта Кулес. Слева хорошо виден остров Диас. Кадр за 30.09.2008 г. (авт. С.Дорофеев).

Маяк.

Вид с форта.

 

За ближайшим кольцевым перекрёстком я без труда отыскал улицу 25-го Августа. Она неширокая пешеходная, вымощена камнем. Чем-то напоминает собой (впрочем, весьма отдалённо) московский Арбат, только немноголюдный. Эта улица приводит в самый что ни на есть центр города. Множество старинных зданий. Среди них – православная церковь Свита. Она была построена в 961 году в честь Св. Тита, который был основателем первой христианской общины на острове и который считается покровителем Крита. Храм был возведён в же год, когда византийский полководец Никифор Фока отвоевал Крит, вернув его Византии. Позже – во времена турецкого владычества – турки использовали здание как мечеть. Поэтому оно несёт на себе следы перестроек. В настоящее время церковь Св. Тита – действующий православный храм с замечательным интерьером. В храме хранится как святыня глава Свита.

Неподалёку от церкви Свита расположено здание венецианской Лоджии, возведённое в 1626 – 1628 гг. Чуть подальше расположена площадь Э. Венезелоса. Здесь можно заметить здание бывшей венецианской церкви Сварка – она стала первым венецианским храмом в Ираклионе. Здание было построено в 1239 году и возведёно заново после землетрясения в 1508 году.  При турках использовалось как мечеть. Посреди площади расположен фонтан Морозини, построенный в 1627 – 28 гг. Франческе Морозини – венецианский губернатор Крита. На барельефах фонтана воспроизведены сюжеты на античные темы. На одном из них легко угадывается сюжет знаменитого барельефа «борьба богов с титанами». Львы более древние (XIV в.), чем сам фонтан. Благодаря скульптурам львов фонтан именуется также как «лиондарья», т.е. «львиный фонтан».

Старинная постройка неподалёку от форта Кулес.

Ул. 25-го августа. Кадр за 30.09.2008 г. (авт. С.Дорофеев).

Церковь Св. Тита.

Венецианская лоджия.

Кадр за 30.09.2008 г. (авт. С.Дорофеев).

Кадр за 30.09.2008 г.

 

Фонтан Морозини. Справа – здание базилики Св. Марка.

 

Я вышел к улице Дикеоссинис («правосудия»), имея желание дойти пешком до бастиона Мартинего. Но, судя по карте, до него было ещё не близко, а улицы впереди оказались узкими и путь к бастиону надлежало сделать с несколькими поворотами. После некоторых колебаний, я решил не искушать судьбу вероятностью опоздания на рейс и стал понемногу возвращаться в сторону порта. По пути попробовал, что представляет собой сырный пирожок с фетой.

Улица Дикеоссинис, равно как и улица Дедала, выводит к площади Элефтериас (площадь Свободы). В центре площади стоит памятник, посвящённый военным событиям 1912 – 1922 гг. Даже опоры фонарей наклонены здесь наподобие штыков. Греция тогда вела войну против Турции для защиты греков-христиан, уничтожаемых в Малой Азии турецкой армией, а также за возвращение Константинополя и восточного побережья Эгейского моря. Поначалу военные действия разворачивались успешно для греков. Но в 1922 г. греческая армия потерпела крупное поражение. Именно тогда произошло событие, получившее название «малоазийской катастрофы». Константинополь и восточное побережье Эгейского моря остались под властью Турции. Спасаясь от массовой резни, оттуда в Грецию хлынул огромный поток греческих беженцев-христиан (в ходе переселения спаслось около 1,5 млн. человек). Затем после заключения Лозаннского соглашения по обмену населением из Греции в Турцию хлынул поток беженцев, представленный лицами мусульманского исповедания (0,4 млн. человек). Именно поэтому в границах современной Греции практически нет турок и вообще очень мало мусульман (1% от числа легально проживающего населения, куда албанские нелегалы не входят), а в Турции, увы, почти нет греков (20 тыс. греков – это что-то порядка 0,3% от всего населения современной Турции, впрочем, это не полные данные).

В кронах деревьев, растущих на площади, порхает огромное количество птиц. Они производят сильный щебет.

Неподалёку установлен памятник Э. Венизелосу. Именно при этом политическом деятеле Крит в 1913 г. воссоединился с Грецией. Возле памятника фотографируют друг друга русские туристки. Памятник стоит наверху бастиона Витоурис. Стена городской крепости здесь высокая, отчего ещё раз невольно вспоминаешь о том, что 100-тысячному турецкому войску удалось в 1669 году захватить город лишь после осады, длившейся 21 год. Это, вероятно, была самая длительная осада за всю историю человечества.

 

Площадь Элефтериас (Свободы): памятник событиям 1922-1922 гг.

Крепость Ираклиона и памятник Э.Венизелосу. Северный выступ бастиона Витоури городской крепости Ираклиона. Перед бастионом – улица Икара, наверху – улица Демократиус.

 

От площади кратчайшим путём спускаюсь к автобусной станции. Направляюсь в порт. Далее я намерен посетить Афины.

Через здание порта выхожу к причалам. На внутренние греческие рейсы проход свободный. На международные рейсы ведёт из здания порта другой ход. Там стоят греческие пограничники, готовые в любой момент пресечь вольную или невольную попытку направится туда, не предъявляя документов.

Ferri «Knossos palace» - это, действительно, «palace»! Эскалатор, лестницы, лифт. Лабиринт палуб и коридоров с непривычки и вправду напоминает собой Кноссос. Мне пришлось несколько раз спросить, как добраться до палубы «deck 7». Дело в том, что представлял себе «deck» открытой палубой, где пассажир может оказаться подвержен действию дождей, ночного холода, ветров, росы, тумана. Поэтому утром загодя положил в рюкзачок и куртку, и свитер, и даже штаны из мембранной ткани. Но оказалось, что «deck 7» - это два просторных зала с мягкими откидывающимися креслами, стоящими в 9 рядов, полками для вещей, шкафами со спасжилетами, двухъярусным потолком, цветным телевизором, окнами 1,5х1 м. В общем, комфортное место. Располагаюсь поближе к окну. Впрочем, за окном всё равно ничего не видно, потому как ferri идёт по морю ночью. Видна только пена на воде, рассекаемой судном. Можно откинуться в кресле и поспать.

Громадина ferri «Knossos palace» и его интерьер.

 

 

ИСТОЧНИКИ ПО КОНТЕКСТУ ГЛАВЫ:

 

1)     Афины. Путеводитель «Афиши». Коллекция «Nescafe». М., «Афиша Индастриз», 2003.

2)     Костас Даварис. Фест. Агиа-ТриадаГортина. Краткий иллюстрированный археологический путеводитель. Афины, Изд-во «Hannibal».

3)     Крит. Путеводитель из серии «полиглот». М., Аякс-пресс, 2007.

4)     Легенды и мифы древнего Рима и древней Греции. Кишинёв, НФП «ЛИТА», 1994.

5)     Сосо Логиаду-Платонос. Кносс. Минойская цивилизация. Афины.

6)     Шувалов В.В. Морская держава Миноса на сайте http://centant.pu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2003/shuvalovv.htm

7)     Энциклопедия тайн и загадок. Чудеса света. М., «Белый город», 2008 г.

8)     http://www.greekroman.ru/hero/ariadne.htm

9)     http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/graves/graves/88-93/88.htm

10) http://www.krugosvet.ru/articles/09/1000925/1000925a1.htm

11)  http://www.krugosvet.ru/articles/09/1000925/1000925a3.htm

12)  http://www.krugosvet.ru/articles/09/1000925/1000925a3.htm

13)  http://www.crete.msk.ru

14)  http://www.greekroman.ru/hero/minos.htm

15)  www.tournet.ru

 

 На главную

 

 

айкарли