На главную

ГРЕЦИЯ (комбинированное путешествие).

IV. ВОСТОЧНЫЙ КРИТ И САМЫЙ ЮЖНЫЙ ГОРОД ЕВРОПЫ.

 

 

 

Маршрут поездки.

 

ВОСТОЧНЫЙ КРИТ И ИЕРАПЕТРА.

8.10.2007

Когда ferri снова прибывает в порт Ираклиона, ещё не рассвело. Ночь. Теперь я уже чуть-чуть ориентируюсь, во всяком случае, дорогу к выходу нахожу без труда.

От ferri пешком иду на автобусную станцию и беру билет до Иерапетры. Получилась двенадцатиминутная прогулка.

На многих автобусных направлениях на Крите действуют скидки. Вот, например, билет из Рефимно до Ираклеона стоит 6,3 евро. А если в тот же день взять обратный билет, то обойдётся всё это вместе то ли в 7, то ли в 7,5 евро – то есть намного дешевле, чем два разрозненных билета в оба конца. Как-то даже самому с трудом в это верится. Но на маршруте «ИраклионИерапетра» таких скидок нет. Придётся брать билет стоимостью 9,5 евро в один конец и такой же стоимости – в другой.

Автобус в направлении на Иерапетру ходит большой – он намного выше, чем автобусы на остальных направлениях. Со своего кресла я наблюдаю поверхность крыш других автобусов.

Автобус выходит из Ираклиона. Проезжает мимо аэропорта. Здесь мне ещё предстоит оказаться перед вылетом с Крита.

С изгиба дороги хорошо виден красочный рассвет над морским побережьем и горами Дикти. Где-то там, у подножья гор Дикти расположена пещера в которую, согласно мифам, Зевс привёз похищенную им финикийскую царевну Европу.

Храм на восточной окраине Ираклиона.

Рассвет над побережьем Крита восточнее Ираклиона. Справа – горы Дикти.

 

Над морем восходит Солнце. Это обстоятельство сильно осложняет фотосъёмку. Посему кадров на участке до Малии у меня совсем немного. К тому же, здесь на большом протяжении тянутся курортные посёлки, а горы отделены от побережья узкой пологой равниной. А по правую сторону хорошо видны горы Дикти, и с той стороны много красивых пейзажей. Горы покрыты оливковыми рощами, и местами – разреженной естественной растительностью.

В населённых пунктах можно увидеть церкви. Наиболее своеобразное положение занимает небольшая церквушка у основания высоких отвесных скал. Судя по времени, скорее всего, это часовня неподалёку от монастыря Св. Георгия Селинари (к востоку от Малии).

Следующие тридцать километров дорога проходит в удалении от морского побережья среди гор. Сёла, храмы. Один раз автобус сворачивает с основной трассы на полкилометра в сторону, чтобы ненадолго остановиться на автостанции крупного села – скорее всего, Неаполи. Село расположено у самого подножья гор Дикти. Большое здание храма. Один раз автобус проходит сквозь гору в тоннеле – не очень длинном. Красивые отвесные скалы останцы видны по левую сторону незадолго до Агиос-Николаоса.

Залив Малия. Скорее всего, курортный посёлок Херсониссос.

Горы немного восточнее Малии.

Между Малией и Неаполи: гора Фониа Детис (818 м).

Восточнее Малии.

 

Вероятно, часовня в окрестностях монастыря Св. Георгия Селинари.

Храм, скорее всего, в селе Воулосмени перед Неаполи.

Село Неаполи и горы Мавро Дасос.

Храм в селе Неаполи

Село Неаполи, горы Мавро Дасос, Хионистра, Фониа Детис.

Горы Дикти.

Чуть западнее Ираклиона. Вероятно, Timios Stavros.

На подъезде к Агиос-Николаосу.

 

С «архитектурно-исторической» точки зрения Агиос-Николаос, конечно, уступает другим городам Крита. Никакой старинной архитектуры по ходу следования автобуса не видно. Внешне город больше похож на хорошо ухоженный курортный посёлок. Население его по разным данным составляет что-то около 9 тыс. человек. В путеводителях в качестве одной из главных достопримечательностей города фигурирует маленькое, но очень глубокое озерцо Вулисмени, в котором когда-то купалась Афина. С дороги это озеро не видно.

От города Агиос-Николаос до села Пагиа Амос автобус идёт вдоль морского побережья. За окном постоянно виден красивейший залив Мирабелло. Название было дано венецианцами именно за красоту окрестных пейзажей. Насыщенно синий цвет водной поверхности. Вдалеке над дымкой возвышаются горы Платанас, Капсас, Орно. Этот вид гор – начиная от тумана и выше – немного напоминает собой Грецию с высоты 10 тысяч метров. Вдалеке хорошо виден остров Псира.

На поворотах дороги в обратном направлении открывается вид на Агиос-Николаос и Спиналогу. У меня сложилось впечатление, что я отчётливо разглядел и крепость на дальнем конце острова, но, не имея фотоснимка, теперь не могу судить о том со стопроцентной уверенностью. Крепость на острове Спиналога была одной из самых неприступных венецианских крепостей. Уже после того как весь Крит оказался захвачен турками, Спиналога на протяжении более чем сорока лет оставалась в руках венецианцев. Турки никак не могли её взять. Только в 1715 г. венецианцы уступили Спиналогу туркам по мирному договору. Переводится «Спиналога» с итальянского как «длинный шип». В первой половине XX века крепость использовалась как лепрозорий. Теперь это – экскурсионный объект. Сто процентной вероятности того, что на горизонте я разглядел именно Спиналогу, у меня нет, но, наверное, это была всё-таки она. Постепенно городок и остров становятся всё дальше и дальше.

Залив Мирабелло и городок Агиос Николаос. Правее города – остров Агандес.

На мысу – крепость Спиналога?

Залив Мирабелло.

Фантастический пейзаж залива Мирабелло.

Остров Псири, островок Конида, горы Платанос, Капсас (997 м), более высокие Орно, холм Халепа. Правее острова Псира виден залив Псира и мыс Мохлос.

Скорее всего, село Истро. На горизонте, вероятно, гора Катаро Тсиви, относящаяся к массиву Дикти.

Залив Мирабелло. Скорее всего, островок Вриониси.

 

От Пагиа Амос автобус поворачивает вправо и пересекает остров, направляясь к Иерапетре. Храмы стоят и в сёлах у дороги, как например, в Епископи, так и на самых верхушках крутых гор Пепоура  на этом участке, как минимум, два таких храма.

Ближе к Иерапетре появляются характерные для этих мест ветряные мельницы. Эти металлические ветряки в огромном количестве используются на востоке Крита для орошения сельхозугодий. Из автобуса можно видеть тот вариант ветряков, конструкция которых не предусматривает использование парусов на лопастях. Сейчас сколько-нибудь ветра заметного нет, и лопасти не крутятся.

Окрестности села Епископи.

Село Епископи.

Ветряные мельницы на подъезде к Иерапетре.

 

Автобус останавливается посреди Иерапетры. Здание автобусной станции не стоит обособленно. Билетная касса занимает в просторонм помещении небольшое пространство. Остальное – это кафе. Цены здесь (в Иерапетре) по греческим меркам очень низкие. Всего лишь за 5 евро я взял полтора литра бутилированой питьевой воды, бутылочку пива «Мифос», большой пирожок с фетой и большой стакан frappe. Фраппе – это кофе, взбитый миксером до большой шапки густой пены. Напиток не просто холодный, а ледяной. Подаётся с добавлением сливок и сахара, причём в стакан добавляется около 10 кубиков льда. Пить фраппе следует через трубочку. Очень вкусный кофе, идеально подходит для жаркой погоды. Пожалуй, трудно придумать что-либо лучшее. Густая пена, как я понимаю, не позволяет напитку излишне быстро нагреваться.

Времечко – около 10 часов утра, автобус отправляется в 1430. Стало быть, на знакомство с Иерапетрой у меня имеется около 4 часов. Городок небольшой – всего лишь около 11 тыс. жителей. Поэтому ориентироваться нетрудно.

Напротив автобусной станции хорошо видна церковь Timios Stavros. Поблизости стоит памятник в виде женской фигуры. Название его в русской транскрипции звучит как «Н. Агротисса». Не ручаюсь за корректность перевода, но, похоже, что этот памятник работы Г. Зогголопоулоу является подарком городу Иерапетре от него и от Гианне Макри.

Улица Лафеноус выводит на площадь Пластира. От этой площади улицы разбегаются в шести направлениях. Поворачиваю на улицу Метаксаки, потому как она ведёт к морю. На подходе к морю меня останавливает местный житель и спрашивает, не намереваюсь ли я посетить остров Хрисси. Интересуется на греческом, но смысл понятен. Он мог перевезти меня на остров: поблизости причалы, и небольшие катера – это аналог сухопутного такси. Мне не хотелось его разочаровывать, но, увы, посещение острова Хрисоскалис в мои планы не входило.

Вышел к Ливийскому морю. Собственно – это то же самое Средиземное море. Но только к северу от Крита его прилегающая акватория называется Критским морем, к востоку – Ливанским, к западу – Икарийским, а к югу – Ливийским морем. Здесь вдоль берега тянется набережная, именующаяся как «променад Марко Поло», хорошо виден порт. Насколько мне известно, его намерены расширить с тем, чтобы он мог принимать более крупные суда, чем сейчас. И тогда он станет единственным портом на южном побережье Крита, через который будет налажено международное сообщение. В той же стороне хорошо видна крепость; к ней я ещё подойду. Это одна из самых южных крепостей в Европе. Напротив раскинулось море, залитое солнечным светом. Вдалеке видны морские корабли и остров Хрисси. Он практически необитаем, порос кедром, и расположен в восьми милях от Иерапетры. Дальше – только Африка, до неё что-то около 350 км. На островке Хрисси расположена старинная церковь Св. Николая, а также некоторые достопримечательности.

Церковь Timios Stavros.

«Н.Агротисса».

Площадь Пластира.

Крепость Калес, морской порт и променад (набережная) Марко Поло.

Ливийское море и остров Хрисси.

Шахматный набор.

Набережная Марко Поло.

 

Иерапетра вообще – самый южный город Европы. Расположен на 35° северной широты. Например, испанский город Тарифа у мыса Марокки расположен на целый градус севернее, мальтийская Валетта – почти на градус. А такие африканские города как Тунис и Алжир – почти на два градуса севернее! Это, другими словами, приблизительно на 200 км севернее. Справедливости ради стоит отметить, что кипрские города Лимасол, Пафос и Ларнака, населённые греками, расположены немного южнее Иерапетры. Лимасол, например, километров на 30 южнее Иерапетры. В плане культурных традиций и связей, кипрские города, конечно, тоже являются Европой. Однако геологически Кипр расположен на другой геологической плите, нежели вся Европа. Поэтому всё же самым южным городом Европы признают Иерапетру.

Вблизи набережной во множестве продают сувениры – здесь расположены сувенирные лавки, где можно приобрести самую разнообразную продукцию. Меня, в частности, заинтересовали шахматные доски. Про цену самых лучших шахматных наборов я спрашивать постеснялся. Выбрал одну из числа самых простеньких – в качестве подарка. Заодно попросил разрешения сфотографировать шахматный набор, более сложного оформления. В ходе разговора я узнал помимо прочего, что Иерапетра – это не только самый южный, но и самый солнечный город Европы.

То, что в качестве сувениров на Крите предлагаются шахматные доски, неудивительно. Ведь в Кноссе была обнаружена доска, которую отождествляют с самыми первыми известными вариантами шахмат или шашек.

Иерапетра, вообще, очень уютный тихий городок. Вдоль моря тянется небольшая улица. По одну её сторону – длинная вереница таверн. По другую – трёхэтажные здания. В их числе оригинально смотрится здание, первый этаж которого занимает «Café Bocca», а верхний – «Semiramis».

В самой южной части Иерапетры расположен «дом Наполеона». В июне 1798 г. Наполеон воевал с мамелюками, и по пути в Египет его флот остановился в Иерапетре. Здесь он был гостеприимно встречен владельцами этого дома.

Та африканская компания Наполеона, по-видимому, мало чего ему принесла. Наполеон вынашивал идею контроля за Суэцким перешейком, где намеревался соорудить канал. Однако по воле случая французские инженеры-топографы ошиблись в расчётах, и согласно их построениям, канал должен был бы оказаться более затратным, чем на самом деле. И строительство Суэцкого канала началось много позже.

Похоже, я видел «дом Наполеона» в просвете улиц, но не обратил на него особого внимания, потому как на тот момент просто забыл о его существовании.

А на самом южном мысу Иерапетры стоит средневековая каменная крепость Калес. Согласно некоторым путеводителям крепость эта является венецианской. Но вот согласно стенду, который можно отыскать на входе в одну из таверн, эта крепость была построена не венецианцами, а их соперниками – генуэзцами. Генуэзский пират Пескатор соорудил эту крепость в 1212 году. Не своими руками, очевидно. Четыре квадратные башни по углам, зубчатые стены. Крепость не отличается высотой стен, через одну из них нетрудно было бы перемахнуть безо всяких приспособлений. С двух сторон окружена морем. В чистейшей воде хорошо видны сидячие организмы и плавающие мальки рыб (заснять мальков с берега практически невозможно: вода колышется, изображение искажается и «растворяется»). Крепость вроде бы открыта для посещений круглый год. Но в данный момент она закрыта. Её внутренний вид я отчасти осмотрел на мониторе фотоаппарата, направив его объектив в щель под закрытыми воротами крепости. Отчасти – тем же манером воочию, приняв упор лёжа.

От крепости открывается очень красивый вид на Иерапетру, море и горы, в т.ч. - гору Триптис (1476 м).

Крепость Калес.

Вход в крепость.

Иерапетра – самый южный город Европы. Горы Триптис (1476 м).

В центре вдалеке левее остальных – по-видимому, гора Попоура.

 

Этот небольшой и самый южный райончик города называется «Sarakina». В целом же, южная часть Иерапетры вплоть до порта называется Като Мера – это наиболее старая часть города. Более современная часть Иерапетры, расположенная севернее, называется Пано Мера.

Поблизости от крепости расположены две церкви. Одна их них – совсем маленькая церковь Panagia. Другая называется Afedis Christos, предположительно она была построена в 14 веке. Современной пристройкой является только колокольня.

Храм Afedis Christos.

Храм в пригороде немного западнее Иерапетры.

 

Итак, с того момента как я выехал из Аделе, прошло чуть более двух суток. За это время я посмотрел руины минойской архитектуры в Кноссе, древнегреческую архитектуру а Афинах, древнеримскую архитектуру в Афинах, византийскую архитектуру в Ираклионе, Афинах, Иерапетре, венецианскую архитектуру в Рефимно, Ираклионе и других местах, генуэзскую архитектуру в Иерапетре, турецкую архитектуру в Рефимно и Афинах, новогреческую архитектуру – повсюду, в т.ч. постройки выходцев с Кикладских островов в Анафиотике. Не заприметил только материальные следы пребывания крестоносцев в Афинах и арабов на Крите, о чём, впрочем, не жалею. И то уже немало.

Теперь направляюсь вдоль моря в западном направлении далее. Прилегающий район Иерапетры называется Алике. А прямо по  курсу хорошо видны горы.

Пляж галечный. Добрался по нему до ближайших деревьев, переоделся. Искупался в пространстве среди камней, потом перебрался на другое место.

Здесь к морю выходит небольшой канал. Ширина его – несколько метров, длина – метров двести-триста. Канал выводит в небольшое искусственное озерцо неправильной формы. «Naval battle lake», по-видимому, можно перевести как «гавань военного флота». Через канал переброшен железобетонный пешеходный мостик без перил. Непосредственно возле моста вдоль морского побережья тянется совершенно невразумительный вал – это, как я потом выяснил, остатки средневековой крепостной стены. По другую сторону канала лежит в бездействии на берегу подобно какому-то памятнику небольшой катер. С мостика видна неподалёку над теплицами верхняя часть церкви в пригороде Иерапетры.

Южное побережье Крита к западу от Иерапетры.

Naval battle lake и пешеходный мост над каналом.

Надо же! Камни на мелководье видны прекрасно, а рыбы (которые тоже попали в кадр) не отобразились вообще!

Эта морская «растительность» вроде бы может обжечь кожу при длительном соприкосновении.

 

Пляж пустынен. Лишь в одном месте застал пару отдыхающих. И подошёл к ним, чтобы поинтересоваться, как на Крите обстоит дело с акулами?

Из Интернета ещё до поездки в Грецию я выяснил, что в Средиземном море акулы есть. Мелких акул, вроде кошачьих, во внимание не беру. Речь идёт о крупных видах. В Средиземном море в небольшом количестве водятся молоторылые акулы. Другие, по-видимому, к числу постоянных обитателей не относятся, а заплывают сюда из Атлантики. Их перечень впечатляет. Большая белая акула, мако, тигровая (это три самых опасных для человека вида), голубая (синяя), тупорылая, шестижаберная. Правда, все источники отмечают, что случаи встреч с этими акулами в Средиземноморье единичны, и что акулы даже самых опасных видов в Средиземном море ведут себя очень мирно. Случаи нападения акул на человека в Средиземноморье известны. По одним данным, все они обошлись без трагического исхода. По другим данным, за последние 100 лет зафиксирован 21 случай со смертельным исходом. Чему в данном случае верить – не знаю. Помимо акул, в Средиземноморье стоит опасаться скатов-хвостоколов. Эти скаты нередко лежат, частично зарывшись в грунт в неглубоких водах. Вообще, размеры скатов-хвостоколов. могут достигать 3,7х5 м в поперечнике. Ядовитая колючка крупного ската может пробить не только обувь, но даже днище лодки. Из числа других обитателей Средиземноморья, контакта с которыми следует избегать, можно отметить ядовитых медуз и морских ежей. Ежи водятся на каменистых пляжах. Уколы игл морского ежа болезненны, кроме того иглы обламываются, и с трудом вынимаются из раны. Помощь врача в этих случаях стоит денег. Поэтому купаться лучше в обуви.

Отдыхающая пара оказалась русскими выходцами из Кишинёва. Сюда они приезжают работать. По их словам, ни акул, ни скатов в этих водах нет. Но предупредили, что на мелководье растёт «трава», которую лучше не трогать и не садиться на неё, потому как могут быть ожоги и даже может возникнуть необходимость обратиться за медицинской помощью. Появление ожога тем вероятнее, чем продолжительнее был контакт с кожей. Разумеется, я тут же потрогал «траву», правда, руки сразу же сполоснул. На вид «трава» жёлтая, на ощупь – склизкая. Собственно, такую я уже видел в Аделе. Скорее всего, это не «трава», а какой-то организм животного происхождения, но что-либо определённое я сказать не могу. Может быть, губки такие, может ещё что.

Неподалёку водятся ёжики (морские). Правда, если бы мне не показали, где их надо искать, то никогда б не заметил. Нашёл всего трёх. Долго пытался заснять, но кадры получились неважные, потому что вода колышется туда-сюда, и изображение сильно искажается. Очень неудобный объект для фотосъёмки.

Вот теперь я могу спокойно искупаться в Ливийском море.  Здесь у берега тянется участок мелководья, на котором растёт та самая «трава», прикреплены к камням морские уточки, изредка – водоросли. Далее дно быстро понижается. Ширина участка с глубиной от «по пояс» до «по плечи» - всего несколько метров.

Набарахтавшись в море, посидел на берегу, высох, заодно опустошил бутылочку пива «Мифос». Затем переоделся и направился к автобусной станции. До порта шёл теми же улицами. А от порта выбрал чуть другой маршрут – по улице Кирва и улице Корака. Неподалёку от порта стоит памятник патриарху. На площади Э.Венезелоса стоит, как я понимаю, памятник борцам за свободу– никаких табличек с надписями нет. В витрине телефонной станции на улице Корака размещен подробный план города Иерапетра.

Памятники в Иерапетре.

 

От площади Э.Венезелоса по улице Лафеноус выхожу к автобусной станции.

До залива Мирабелло сижу с правой стороны согласно купленным билетам: на этот рейс есть нумерация мест. Затем в автобусе становится свободнее, и я «незаметно» перемещаюсь на левый борт, чтобы увидеть ландшафты, которые ещё не видел по пути в Иерапетру. Наилучшие пейзажи с этой стороны имеются на участке от Агиос-Николаоса примерно до Малии. Обозреваю горные долины и горный массив Дикти. Горы покрыты зеленью, но мне трудно во многих случаях судить, где она представлена оливковыми рощами, а где – естественным древостоем на особенно крутых склонах.

Что касается Херсониссоса, то это более крупный курортный посёлок, чем Аделе. Поначалу я хотел ехать в Грецию именно сюда, но теперь рад, что остановился в Аделе. Херсониссос для меня, пожалуй, излишне многолюден и, наверное, шумноват.

В Ираклионе у меня имеется что-то около получаса на пересадку на автобус. В кассе произошла небольшая неувязка. Я запросил билет до Аделе, а мне выписали билет до Фóделе. А это совсем другой маршрут! Дело в том, что автобус «ИраклионРефимно» в Аделе вообще не останавливается, проходит мимо него по новой трассе на всём ходу. Ну, ничего, билет на Фоделе забрали назад, а вместо него выдали до Рефимно. По ходу следования до Рефимно я не собирался более делать кадров: немало поснимал по пути из Рефимно в Ираклион. Но всё же не удержался, и ещё несколько кадров сделал.

Вдалеке – Ираклион.

 

Аделе я узнал из автобуса. Но автобус напротив Аделе не останавливается в любом случае: это не разрешается правилами движения. Ближайшее место, где может остановиться автобус – это напротив Платаньяса.

Отсюда до отеля «Maravel sky» дошагал пешком – километра два. Пришёл как раз к сумеркам – как по расписанию. Поужинал. Потом сходил, позвонил из таксофона. Код РФ – 007, его надо набирать перед номером телефона.

Вечером перераспределяю вещи по сумкам, заряжаю аккумулятор.

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1) Акулы, обытающие в Средиземном море, считают человека невкусным. На сайте http://echo.msk.ru/news/274134.phtml

2) Крит. Путеводитель из серии «полиглот». М., Аякс-пресс, 2007.

3) http://www.outdoors.ru/news

4) www.tournet.ru

  На главную